da Buenos Aires a Bogotá

Il cioccolato

2011-12-19T21:54:00.000+01:00

Ho sempre saputo che la lavorazione del cioccolato fosse un'arte, ma qui a Bruxelles ne ho avuto conferma. Cioccolaterie ogni 50 metri per le strade del centro lasciano spazio solamente a piccole boutique di alta pasticceria, un trionfo di colori e profumi, musica per gli occhi e spettacolo per le narici. Vetrine addobbate come gioiellerie in cui gli articoli esposti non hanno nulla da invidiare a oro e diamanti, sia per la loro raffinata qualità che per il prezzo.

Fiocchi, fiori, nastri, colori, porporina, scatole, scatolette, cucchiaini e stecchini adornavano migliaia di varietà di praline e barrette di cioccolato. Delicate sfoglie di cacao andavano a disegnare alberi di Natale, sfere e quant'altro ricordasse il periodo natalizio. E' uno spettacolo affascinante quello delle cioccolaterie e dei venditori che maneggiano con estrema delicatezza quei piccoli gioielli di gusto; altrettanto stupefacente, però, è vedere un maître chocolatier all'opera.

La cura, la passione e la maestria con cui armeggia nel suo laboratorio mi hanno lasciata a bocca aperta. E' stato al museo del cioccolato che ho avuto modo di assistere a una dimostrazione "dal vivo"di lavorazione del cioccolato.

Ho adorato quell'uomo ultra 60enne che faceva il suo lavoro da tutta una vita, tramandando per generazioni non solo una professione, ma un'arte, una passione, un amore. La temperatura e la consistenza, gli stampi e le percentuali di burro di cacao, la creatività e il gusto di quel liquido afrodisiaco che riesce a prendere qualsiasi forma nelle mani esperte di un maître chocolatier.

Inutile dire che questa è stata la ciliegina sulla torta del mio week-end, molto più esaltante, a mio parere, di uno spettacolo notturno di laser riflessi sulla cattedrale nella piazza principale, gelido, vuoto e piatto.

Errata corrige

2011-12-19T20:56:00.000+01:00

Ok, come non detto: non sono attratta dai Paesi Nordici. Purtroppo il freddo non è ancora contemplato nella lista di cose che riesco a sopportare. Tuttavia, la città offre dei bei panorami ed è culturalmente molto movimentata; in soli due giorni ho visitato il museo di Magritte (vale veramente la pena), quello del cioccolato (ci ho trascinato la mia amica), quello della musica (mi ci ha trascinato lei) e del bambino che piscia (mah)… in realtà non si chiama così, ma pare sia diventato famoso proprio per la popolare statuetta belga che rappresenta un bambino colto in flagranti durante la minzione.

Per le strade il profumo dei waffles si alterna all'odore di fritto delle patatine e ai crauti preparati in ogni modo, non esattamente quello che le mie narici definiscono 'delizia'.

E poi c'è lui, il protagonista delle vetrine, il miglior regalo per tutti, il re delle miscele di cacao, il più grande generatore di felicità: il cioccolato.

Neve e cozze

2011-12-16T20:18:00.000+01:00

La prima nevicata di quest'anno mi è toccata vederla a Bruxelles. Vi dirò, contrariamente a ciò che ho sempre affermato, la neve ha un non so che di affascinante.

La sorpresa all'aeroporto di Charleroi è stata grande, soprattutto per la mia leggerezza nella scelta dell'abbigliamento, un po' per pigrizia e un po' perché non uso roba veramente pesante da anni; beh, oggi, mentre tremavo, sbattevo i denti e fissavo un'altra sventurata italiana alla fermata del bus pensando "macchimelhafattofare" ho capito che in alcune situazioni mantenere la propria temperatura corporea è indispensabile!

Dopo aver passato 80 minuti fuori dall'aeroporto ad aspettare il bus che mi avrebbe portato in città, sono finalmente riuscita a raggiungere la mia amica in hotel, situato in pieno centro e a due passi dai ristoranti più tipici della città.

Prima cena in una taverna che ricorda molto i tapas bar spagnoli, in cui ho scoperto che il piatto più tradizionale qui sono le cozze! L'italiano medio, però, si rifiuterebbe di mangiarle alla maniera belga: gratinate con formaggio e contorno di patatine fritte (le protagoniste della cucina belga) e per pasteggiare l'immancabile birra locale!

Sono stanca, un po' stordita dalla birra e ancora infreddolita, ma questo weekend potrebbe rivelarsi più interessante di quanto pensi. Chi lo sa, magari scopro di essere attratta dai Paesi nordici...

La Colombia è passione

2011-04-24T20:15:00.000+02:00

Dopo aver letto gli ultimi post, qualcuno (se non tutti) potrebbe pensare che sto odiando la Colombia come mi è successo con l'Argentina… in realtà non è affatto così. Si scoprono i lati negativi di un posto solo dopo averlo conosciuto a fondo, ma ciò non toglie che le meraviglie di questo Paese abbiano ancora un grande fascino per me.

Durante la settimana di Pasqua sono stata su un'isoletta colombiana situata nel Mar dei Caraibi chiamata San Andrés: un paradiso. Spiagge bianche, mare cristallino di tutte le sfumature del blu, fauna ittica spettacolare, vegetazione meravigliosamente tropicale, frutta esotica a go-go, palme di cocco e forti richiami alla Jamaica, sia nella popolazione sia nella cultura; è stata proprio dura lasciare quel posto.

La Colombia è bella perché è varia, si passa dallo smog della capitale alla magia del centro storico di Cartagena, dalle casette coloniali dei paesini dell'interno alle spiagge soleggiate delle sue isole; non si può non amarla, la Colombia. Vi si trovano tutti i climi e tutti i paesaggi del mondo, sono qui, rinchiusi in un solo Paese che nasconde storie e leggende, che ti cattura e ti incanta con il suo misticismo. Proprio così, dopo tanto tempo continuo a pensare che questo posto sia mistico, sono riuscita a superare il mio rigido scetticismo e ne sono felice.
Seguite il mio consiglio, venite quaggiù e cominciate ad assaporare la vita.

L'odore della pioggia

2011-04-06T05:25:00.001+02:00

L'odore della pioggia a Bogotà ormai non si distingue più, è parte integrante della città, come quello di un'arepa per strada, di un tinto in ogni angolo o di un'almojabana calda in qualche panetteria.

L'asfalto bagnato, le foglie gocciolanti, le macchine che deliberatamente decidono di far incazzare il passante regalandogli un'onda urbana di acqua piovana in un momento di tregua; ombrelli di tutti i tipi e stivali da pescatore sono gli accessori imperdibili di questa stagione che dura ormai da mesi.

Un giorno con la febbre a 40 e il diluvio che veniva giù sono andata dal medico chiedendogli in ginocchio un'iniezione da cavallo per farmi risvegliare da quello stato agonizzante in cui mi trovavo. Il dottore, convinto di tranquillizzarmi, mi disse che era semplicemente un'influenza stagionale. Penso di averlo educatamente insultato dicendogli che qui le stagioni non esistono e che è da quasi un anno che piove ininterrottamente.

La ciliegina sulla torta della visita è stata, però, la sua raccomandazione prima di uscire dall'ambulatorio: "Stai attenta che se esci con questa pioggia fra un paio d'ore sarai di nuovo qui!"

Ecco, diciamo che episodi simili a questo, che dimostrano l'elevata insensatezza di alcuni sillogismi del colombiano medio, non sono mancati negli ultimi mesi. Ma non ci lamentiamo.

Tornando al problema della pioggia, bisogna dire che purtroppo non si limita al fenomeno atmosferico in sé, ma interessa una serie di questioni infrastrutturali che si ripercuotono sul sociale.

Esempio: è statisticamente dimostrato che, in condizioni meteorologiche avverse, le auto rallentano di una percentuale abbastanza alta da far sembrare che la quantità di veicoli per strada sia molto più elevata del solito; di conseguenza lo spostamento da un punto a un altro della città sarà molto più complicato, gli autobus saranno più sovraffollati, i semafori dureranno di più e il tanto agognato ritorno a casa dal lavoro slitterà di almeno 1 ora.

Risultati: il bussettaro avrà i nervi a fior di pelle e coglierà l'opportunità per accelerare nei primi 500 metri di strada libera per poi frenare e regalare lividi e contusioni ai suoi passeggeri; l'impiegato imbottigliato nel traffico tornerà a casa senza salutare la moglie e si attaccherà alla sua bottiglia di whiskey per dimenticare l'odissea nel mare dell'autopista norte; il povero operaio cercherà qualcosa da mangiare nell'orario improponibile in cui tornerà a casa e penserà che non avrà abbastanza tempo per riposare prima di ricominciare un'altra giornata con sveglia alle 4.

Nel migliore dei casi, la vittima del nubifragio si farà una bella doccia calda e andrà a dormire.

Bogotà reloaded

2011-04-05T05:38:00.005+02:00

A distanza di un anno torno a fare visita al mio caro vecchio diario elettronico. Ne è passata di acqua sotto i ponti e ne sono caduti di diluvi qui in città, tanto da lavar via l'entusiasmo che avevo non appena arrivata in questo Paese che spesso e volentieri definivo "mistico".

Il clima uggioso e instabile di Bogotà di certo non aiuta a migliorare il mio umore, la voglia di casa e di famiglia si fanno sentire sempre di più e nonostante tutto, continuo a essere combattuta: la bella vita da sudamericana media irrorata da un forzato perbenismo o la spensieratezza italiana senza la garanzia di un lavoro fisso?

Mah, non lo so neanch'io… ma la cosa certa è che non sopporto più il traffico di Bogotà, lo smog, i ritardi, le scuse banali dopo 45 minuti di attesa su una panchina di sera, la falsità della gente, la camicia di forza delle classi sociali, il finto pudore delle donne, la pioggia ogni giorno, i viaggi di 2 ore che poi diventano 4, dover organizzare la mia giornata tra le 2 e le 5 del pomeriggio per evitare di passare minimo 2 ore su un mezzo di trasporto pubblico… potrei continuare all'infinito, ma un'amica una volta mi ha detto di non pensare alle cose che non sopporto, ma a quelle che mi fanno stare bene, di volgere tutto al positivo e di non usare le negazioni.

NON posso NON usare negazioni, NON è da me, NON è da italiani, NON è bello accontentarsi, se NON ci lamentiamo NON otteniamo nulla, penso che a volte sia anche una motivazione personale. Mi lamento così magari mi verrà in mente di cambiare le cose, qualcosa, qualsiasi cosa.

Oggi c'era il sole, ho comprato della frutta che non esiste in Italia e fra due settimane parto per San Andrés. Se questo mi fa stare bene sono messa male?

Dolce condanna

2010-03-15T22:46:00.016+01:00

Gli sguardi ammiccanti dei passanti e i loro commenti licenziosi fanno di Medellìn la città dell'amore, dell'allegria e della spensieratezza... irradiata dalla solarità della sua gente e pervasa dalla gentilezza di qualsiasi sconosciuto che ti si avvicina anche solo per darti un'informazione.

Ma per me questa rimane la città dei ricordi: ad ogni strada, ad ogni angolo, ad ogni edificio appartiene un frammento del mio cuore, che non sono ancora riuscita a strappargli via. Qualcuno mi ha condannata ad amare Medellìn fino a che avrò occhi per guardare e orecchie per ascoltare i suoni dell'affollatissimo centro o il suono della pioggia che cade dopo una giornata di sole o la voce del tipo che mi dice "quiubo mamita"...

Bevo un frullato al caffè davanti alle statue di Botero e un mare di ricordi affiora nella mia mente. Quegli stessi ricordi che prima erano carichi di tristezza, ora lo sono di nostalgia, melanconia e anche un po' d'invidia di quel tempo passato. La salsa romantica che suona in questo bar non dà scampo ai ricordi di quei momenti di gioia provocati da un innamoramento incondizionato e senza precedenti.

A quanto pare, reprimere i sentimenti non è servito a cancellare l'amore profondo che nutro per una persona, ma solamente ad occultarlo mentre ero lontana da lei. Mala cosa...

L'insurrezione dei bussettari

2010-03-02T22:41:00.016+01:00

Bogotà stamattina si è svegliata nel caos. In realtà anche ieri, ma io non me ne ero accorta. Lo sciopero dei mezzi pubblici ha costretto l'80% dei cittadini della capitale ad escogitare piani per arrivare a lavoro in tempo, con risultati deludenti. Riduzione delle vendite di un 50%, 33 arresti, migliaia di persone bloccate per mancanza di trasporti, decine di autobus rivoltosi lapidati e l'aggiunta dei taxi alla protesta sono state le conseguenze dell'astensione degli autisti di ieri e oggi.

Occorre sottolineare che a Bogotà avere una macchina non è una necessità, ma un lusso. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini si sposta in autobus o in Transmilenio (una specie di metropolitana in superficie) o eventualmente in taxi, che è l'alternativa più costosa. Potrete dunque immaginare il caos che si è creato in questi giorni. La città è nettamente divisa: a nord tassisti e qualche bussettaro codardo (o forse solamente disperato) circolano con apparente tranquillità, senza sconfinare nei quartieri a rischio, mantenendosi in zona nord e stando bene alla larga dalle aree rivoltose; a sud il gruppo è unito, la protesta è viva e feroce, nessuno circola, chi prova a mettere in marcia il proprio mezzo viene aggredito o gli viene distrutto il bus. Sono stati presi a sassate 6 veicoli del Transmilenio con il fine di boicottare l'unico mezzo di trasporto ancora utilizzabile e che in questi giorni ha sofferto gravi problemi di sovraccarico (la foto ne è la prova).

Le alternative al trasporto urbano sono state svariate: dagli autobus delle scuole private che facevano salire pedoni in un'interminabile attesa sotto le pensiline ai proprietari di automobili che hanno deciso di improvvisarsi tassisti, ai camion da bestiame che mettevano un foglio dietro il parabrezza con su scritta la destinazione e un tipo che aiutava i passeggeri a saltarci su, visto che il predellino era a un metro da terra... cosa non si è visto!

La protesta è scaturita dalla decisione del sindaco di abbattere gli autobus antidiluviani che continuavano a circolare in città, per far posto a nuovi modelli più eleganti e meno inquinanti. La proposta avrebbe favorito i proprietari degli autobus, ma non i poveri autisti che vivono solamente di quello. Questi ultimi, quindi, sarebbero rimasti senza lavoro, ma con uno stipendio fisso per 24 anni garantito dal governo, equivalente al doppio di un salario minimo: o non ci hanno creduto o non si sono accontentati. Fatto sta che da due giorni continuano a protestare e a discutere per cercare di raggiungere un accordo con il Ministro dei Trasporti, ma entrambi le parti rimangono ostinatamente nella loro posizione. C'è da pensare che domani, mercoledì, terzo giorno di sciopero, sarà tutto uguale.

La differenza, però in città si sente: finalmente si riesce a respirare un po', l'inquinamento acustico è diminuito significativamente e i pedoni non rischiano la vita su un autobus o non rischiano di essere investiti mentre attraversano.

Se la situazione non cambia, la rivolta diventerà pericolosa con ripercussioni su tutte le attività, gli uffici e gli organi amministrativi. Ci mancava solo questa... A Bogotà gli scioperi non si fanno quasi mai, ma quando si fanno non passano affatto inosservati!

Il vertiginoso divario della società bogotana

2010-01-28T00:48:00.010+01:00

Sono giunta ad una tappa inaspettata della mia convivenza con questo popolo talmente lusingato dalla sottoscritta, che ormai penserete che siano degli angeli scesi in terra. Beh, è arrivato il momento di deludervi. Nonostante abbia ripetuto milioni di volte che i colombiani sono persone oneste, gentili ed estremamente altruiste, solo ora sto conoscendo il risvolto della medaglia.

Lavoro in una scuola in cui il papà del bambino più sfigato è primo segretario in qualche ambasciata di un Paese X, mentre quello più fortunato (dipende dai punti di vista) è un politico. Dopo aver osservato a lungo i miei alunni tredicenni, sono giunta alla triste conclusione che la loro visione distorta della realtà è sintomo di un morbo incurabile di questa società: la stratificazione.

A Bogotà non esistono le classi sociali, ma gli strati. Dall'1 al 6. I primi hanno soldi per comprare a malapena un po' di riso e patate per una zuppa, mentre gli ultimi hanno la domestica 7 giorni su 7, vanno tutti i fine settimana al ristorante e viaggiano continuamente. Difficilmente i primi hanno contatto con gli ultimi e viceversa. Anche la città è divisa a strati: ogni quartiere ha il suo strato, in cui vivrà gente di quello strato e pagherà le bollette di quello strato. Sì, infatti i servizi pubblici hanno costi diversi dipendendo dallo status sociale. Una bolletta di internet e telefono, tariffa flat, in uno strato 3 costa 40000 pesos (13 euro), in uno strato 6 potrebbe arrivare a costarne 130000 di pesos (45 euro). Da un certo punto di vista è una buona soluzione per le classi meno abbienti per evitare di farli rimanere senza luce, acqua o telefono per colpa di una bolletta non pagata; ma da un altro punto di vista, questo metodo rinforza il divario sociale già nettamente presente in questa città.

Quando sento i miei alunni parlare mi ritengo sempre più fortunata di essere nata e cresciuta in una società in cui le differenze, seppur presenti, non sono così nitidamente marcate. Chiedo loro di descrivere un viaggio che hanno fatto in autobus o in treno, parlare delle sensazioni alla vista del paesaggio fuori dal finestrino.... Reazioni: lo posso fare dal finestrino dell'aereo? Non ho mai viaggiato in autobus -.- 13 anni, accuditi dalla domestica, viziati come dei principini e con un enorme bisogno di affetto perché i genitori non ci sono mai: questi sono i bambini di strato 6.

I rappresentanti degli strati più alti non salirebbero mai su un autobus: l'incontro con gli strati più bassi sarebbe troppo ravvicinato, loro vanno in taxi o secondo i casi, in macchina. Hanno parenti in Europa, negli USA, da qualche parte nel mondo in cui secondo loro si sta meglio, hanno una via di scampo, sanno dove poter andare se le cose si mettono male. Tuttavia sono più che certa che il colombiano di strato 6 che arriva in Europa non resiste più di un mese o se resiste, soffre: non può permettersi la donna in casa tutti i giorni, non può andare dalla parrucchiera/estetista tutte le settimane, non può andare al ristorante tutti i fine settimana e di cucinare non ne è capace, quindi andrà avanti a scatolette o cibo surgelato, nel migliore dei casi mangerà pizza tutte le sere e per finire, non ha spirito di adattamento in situazioni problematiche. Ribadisco che sono contenta di aver ricevuto una formazione culturale ben diversa.

Devo ammettere che per un periodo ho fatto parte anch'io di questa comunità di schizzinosi, a volte è piacevole godersi la vita e togliersi qualche sfizio, ma dopo un po' stanca: l'ambiente richiede un look impeccabile mattina e sera, trucco obbligatorio, manicure sempre appena fatta, capelli non ne parliamo, pancia in dentro e petto in fuori mentre cammini, slang della strada proibito nel parlare, argomenti tabù fuori discussione, i temi di conversazione spaziano dall'ultimo acquisto di un paio di scarpe italiane su internet alla vendita di un appartamento, dal nuovo ristorante che hanno aperto nella zona rosa al viaggio per le vacanze di Pasqua. Ma basta, non ne posso più! Ultimamente preferisco le schitarrate italiane in casa di amici e i prosciutti e i formaggi portati da conoscenti contrabbandieri, milieu molto più genuino e fuori dalla portata dell'alta società bogotana, non perché non se lo possa permettere, ma semplicemente perché pensa che un formaggio stagionato sia roba vecchia andata a male.

Sentence o sentenza?

2010-01-19T17:41:00.006+01:00

È ben noto, ormai, che il lavoro di traduttore è alla portata di tutte le allodole convinte che, parlando fluentemente due o più lingue e possedendone una conoscenza grammaticale approssimativa, siano in grado di inoltrarsi nella foresta delle traduzioni. Poveri illusi. È proprio così che si creano i maggiori equivoci, cioè trasferendo le informazioni dal testo di partenza a quello di arrivo senza cognizione di causa.

Il lavoro del traduttore, infatti, non consiste in una mera trasposizione del significato da una lingua ad un'altra, bensì si tratta di una vera e propria riformulazione – in un'altra lingua (target language) – di concetti impliciti nell’espressione da tradurre. A questo proposito bisogna puntare il dito anche contro coloro che credono nei dizionari bilingue come nella Bibbia: una parola decontestualizzata non potrà mai essere la soluzione migliore per una traduzione accurata. È come fidarsi del traduttore di Google, il peggior nemico dei professionisti della parola.

Se la traduzione ha come destinatario un amico che deve scrivere una tesi o che deve riuscire a decifrare un maledetto libretto d'istruzioni scritto solamente in inglese o giapponese, possiamo anche accettare versioni amatoriali di traduttori in erba; ma se l’argomento è un po’ più specifico, si comincia ad avere qualche problema, proprio come nel caso delle traduzioni legali.

Non basta affidarsi a un glossario e/o dizionario giuridico per tradurre un testo di carattere legale, ma è necessario conoscere in primo luogo gli attrezzi del mestiere e poi sapere anche di diritto, che non guasta mai, anzi! Per quanto riguarda la traduzione di molte istituzioni ufficiali, infatti, una traduzione letterale appare molte volte limitativa e spesso equivoca. Per questo è indispensabile tener conto della legislazione del Paese per cui stiamo traducendo e conoscere i suoi vari organi politici e amministrativi.

La superficialità e l’inesperienza in fatto di traduzioni giuridiche può generare enormi malintesi che diventeranno poi fonte di gravi conseguenze, il titolo ne è un esempio. Non so quanti di voi abbiano dimestichezza con il lessico giuridico anglosassone, ma qualsiasi traduttore competente sa che sentence non è affatto la traduzione di sentenza, ma di pena, particolare che potrebbe tranquillamente sfuggire al traduttore spavaldo alle prime armi. Ora immaginatevi la situazione in un'aula di tribunale in cui venga confusa la decisione del giudice con la pena da scontare: il povero imputato rimarrebbe alquanto interdetto e sicuramente perplesso.

È per questo motivo che una traduzione legale deve sempre essere avvalorata da un giurista, avvocato, professionista o esperto in materia per evitare spiacevoli inconvenienti e rischiare che il messaggio originale non arrivi al suo destinatario come dovrebbe, ma con involontarie distorsioni semantiche provocate dall’imperizia di pseudo-traduttori auto-incoronatisi come professionisti del mestiere.

Vacanza costiera IV parte: venditori ambulanti

2010-01-08T06:32:00.007+01:00

Cosa si mangia in spiaggia? Abituata a una famiglia dalle tradizioni più che meridionali, che non si accontenta di un panino o di una pizzetta al mare, ma che deve riempire il frigo di formaggi, prosciutti, insalata, pollo, coniglio e frutta (se ci sta), mi aspettavo qualcosa di più della semplice arepa colombiana e succo di papaya... ma vedevo che nessuno era organizzato.

Dopo un po' ho scoperto perché. Ogni 30 secondi c'è un venditore ambulante (molto più frequenti dei nostri vucumprà) che ti offre birrette fresche, acqua, bibite gassate e qualsiasi tipo di cibo, dalla frutta - al primo posto abbiamo mango con sale e limone seguito dal cocco appena caduto dalla palma - ai fritti, dalle noccioline al cocktail di gamberi, dalle pannocchie alle granite, ovviamente tutto preparato rigorosamente sul momento.

Poi all'avvicinarsi dell'ora di pranzo spuntano gli omini che ti offrono anche il pranzo in spiaggia, ecco spiegata la mancanza di organizzazione del vacanziere colombiano! Il menù sulla costa è tutto a base di pesce, quello classico consiste in un piatto con un pesce a tua scelta, riso al cocco, platano fritto e insalata, da farsi il bagno verso le 6 di sera più o meno.

La cosa più curiosa è che il menù pranzo viene presentato in versione live: un vassoio con tre pesci appena pescati sostituisce il classico - e a volte incomprensibile per la varietà della fauna marina- menù cartaceo.

Oltre ai venditori sopra menzionati non possono mancare quelli che ti offrono olio di cocco aromatizzato alle spezie, alla cannella, alle carote, le donnine che ti fanno le treccine e i massaggi shiatsu - anche se di orientale hanno poco o niente - gli organizzatori di escursioni su isole deserte che ti vendono foto di posti spettacolari e ti fottono alla grande dicendoti che quel giorno il mare era agitato e per questo l'acqua non è cristallina, gli artigiani di mochilas (borse fatte a mano da comunità indigene), soprammobili, collanine, braccialetti e orecchini che se vuoi te li fanno lì sul momento. C'è da dire, però, che sulla costa l'artigianato è da apprezzare: una collana che ti vendono in spiaggia può essere di corallo o di perle delle isole del Rosario, di pietre semipreziose o di conchiglie raccolte su qualche spiaggia lontana. Anche qui sparano un prezzo assurdo che poi si contratterà parlando del più e del meno e alla fine riuscirai a strappargli la collana di perle vere al prezzo di un biglietto di ritorno in barca per l'isola del'artigiano e di una coca cola per calmare la sete sotto l'aspro sole caraibico delle 2 del pomeriggio.

Vacanza costiera III parte: Santa Marta

2010-01-08T06:04:00.005+01:00

God bless Santa Marta. Per fortuna siamo arrivati in un posto in cui posso dedicarmi completamente alla mia abbronzatura senza dovermi spostare troppo. Appartamentino in un complesso residenziale di 14 appartamenti incastrati come se fossero dei lego, 6 persone, neanche un letto ma tanti divani apribili, trasformabili e convertibili in pseudo letti non troppo comodi su cui poter dormire dopo una giornata al mare. L'appartamento ci piace, monolocale abbastanza grande con cucina, era di un italiano quindi attrezzata al meglio per cucinare qualsiasi cosa. Terrazzo che dà sul giardino e solamente un cancello divide il giardino dalla spiaggia, chilometri e chilometri di spiaggia tutta per noi, ho intenzione di sfruttare al massimo questa comodità.

Primo giorno in spiaggia a conoscere gli usi e i costumi dei colombiani al mare. La colombiana media (bogotana più che altro) non va in spiaggia senza essersi incremata tutta almeno mezz'ora prima dell'esposizione al sole, senza avere i suoi occhiali da sole firmati, senza avere il cappellino e/o sombrero abbinato al costume e ovviamente relativo pareo che o è della stessa fantasia del costume o almeno dello stesso tono. Non possono mancare gli accessori: collane, braccialetti e orecchini anche in acqua, non importa che lascino il segno, tanto si spalmano così tanta crema che il sole rimbalza sulla pelle. Si mettono al sole con il loro ipod e ci rimangono al massimo 4 minuti, poi scappano sotto l'ombrellone perché non resistono, è ben noto a tutti che il bogotano non è resistente al calore.

Il colombiano medio, invece, sempre facendo riferimento al bogotano, non ci sa proprio stare in spiaggia. Arriva tutto fresco docciato, ingellato e improfumato verso mezzogiorno o l'una e senza nessun tipo di crema protettiva intende abbronzarsi in 5 minuti, perché neanche lui resiste tanto. Ma ha un grande problema: non sa gestire la sabbia; non pensa che sia normale che delle gambe o delle mani bagnate siano come calamite per i granellini di sabbia che si attaccano come superattack dappertutto, soprattutto sull'uomo villoso; non sa che scuotere un telo a fianco a un amico può causare gravi problemi di cecità e possibili litigi che potrebbero porre fine a un'amicizia; non riesce a non assomigliare a una cotoletta quando è già ora di tornare a casa e di abbandonare le dune di sabbia. Inoltre, non ci arriva proprio a pensare che idratarsi al sole non vuol dire riempirsi di birrette ghiacciate, ma bere acqua perché si perdono liquidi.

Tutto questo lo so perché la spiaggia di Santa Marta era piena di bogotani e io ne avevo 4 in casa!

Vacanza costiera II parte: i taxi

2010-01-08T05:46:00.006+01:00

I taxi sulla costa sono unici: non hanno il tassametro. Abituati ad approfittare dello straniero "gringo" che porta dollari o euro in città, i tassisti si permettono di fare il prezzo a loro piacimento. Dipendendo dalla stagione alta o bassa, una corsa in taxi dal centro della città al mare può variare da 6,000 a 15,000 pesos colombiani (da 2 a 5 euro), mentre dall'aeroporto o dalla stazione degli autobus la tariffa è fissa a 50,000 pesos (18 euro) perché c'è il rincaro.

Lo straniero che non conosce la Colombia né i colombiani ci casca di brutto, mentre lo straniero informato come me, che ha già imparato a sopravvivere al tropico, sa benissimo che da questo lato del mondo si contratta su tutto, quindi prima di salire sul taxi si fa cenno al tassista di abbassare il finestrino e si chiede "Quanto vuoi per una corsa fino a [luogo X]?" il tassista sparerà il prezzo più alto pagabile dal turista che abbocca all'amo, ma che il passeggero furbo abbasserà prima ancora che il buon uomo finisca di parlare. "Ho solo 5,000 pesos, vanno bene?" Non dicono mai di no. Aria condizionata a 0 gradi, musica a tutto volume e chiacchiere a non finire non mancheranno mai nel tuo taxi di fiducia "costegno". Anche se un po' sopra le righe, si sopportano e ci si sente al sicuro dal paseo millonario.

Vacanza costiera I parte: capodanno a Cartagena

2010-01-08T05:10:00.011+01:00

Il mio secondo tour sulla costa sembra che stia prendendo una brutta piega, il suo inizio tuttavia prometteva bene. Mi trovo nella cittadina di Santa Marta, in un baretto sfigato ad aspettare 5 amici che vengono in macchina da Cartagena. Il Capodanno, infatti, l'abbiamo passato proprio lì, in una delle città coloniali più belle della costa caraibica; avevamo bisogno di fuggire dalla morsa di Bogotà, le grandi metropoli diventano ancora più insopportabili nei periodi di vacanza, forse perché si svuotano e vorresti tagliarti le vene piuttosto che vivere in quella squallida desolazione.

Caldo, mare e respirare iodio da mattina a sera mi hanno aiutata in questi ultimi due giorni a far riposare il cervello e le stanche membra. Cartagena è una città magica come molte in Colombia, ha un'atmosfera che ti cattura e che ti trasmette una sensazione di benessere che provoca una specie di sfarfallio nello stomaco.

Il mio alloggio in questa città ovviamente non era un hotel a 5 stelle, né un ostello di backpackers (molto rari qui in Colombia), ma la casa del mio ex coinquilino a Bogotà, Mario, che vive in un quartiere molto caratteristico. Diciamo che la zona è tra le più povere della città, infatti è situata in periferia, a 20 minuti dal centro storico e ci si arriva passando per strade brecciate e dissestate. La caratteristica più eclatante del quartiere - senonché della maggior parte delle città della costa colombiana - erano gli enormi impianti stereo, casse, woofer, subwoofer e tutto il banchetto del DJ davanti alla porta di casa, sul terrazzo, sul balcone, sotto il portico. Lo scopo degli abitanti di queste case-stereo è che la musica si senta fino all'altro capo della città. Ero allibita, mi chiedevo come avessero i timpani, in quel momento ho capito perché la gente della costa grida così tanto. Era come una gara a chi avesse la cassa più potente, una cosa fuori di testa.

Mario vive con la nonna, una signora tipicamente "costegna" tutta simpatica: il viso solcato dalle rughe del sole e dell'età, una mulatta con un sedere talmente grande che fa fatica a trascinare, per questo cammina come un pinguino grasso, felice di rivedere il nipote e servizievole come tutte le nonne del mondo. "Abue" (diminutivo di abuela, nonna in spagnolo) passa il suo tempo seduta su una sedia a dondolo davanti casa, aspettando il tramonto per potersi godere qualche ora di fresco.

Nel quartiere, come vi accennavo poco fa, non si parla, si grida: il nipote alla nonna, la nonna alla vicina, la vicina al tipo del negozio di fronte e così via. Addirittura la mia colazione è stata ordinata dalla mia stanza gridando al tipo del chioschetto sotto casa.

Diverso dai quartieri periferici, invece, è il centro storico, saturo di turismo e zeppo di hotel di lusso, McDonald's e ristoranti italiani. Il cenone di fine anno, infatti, si è svolto in un ristorantino italiano il cui aspetto non era per niente invitante, ma il menù a base di pesce è stato assolutamente insuperabile.

Due minuti prima della mezzanotte eravamo in centro a vedere i fuochi d'artificio per l'arrivo del nuovo anno che illuminavano la muraglia e il mare vicino. Mi sentivo un po' a Francavilla, ma la città era avvolta da un'atmosfera troppo caraibica per farmi sentire a casa.

Sono arrivati i miei amici in macchina, vediamo dove andremo a dormire stasera...

tenera età

2009-11-06T02:20:00.012+01:00

Aerei militari solcano rumorosamente i cieli di Bogotà in questi giorni come stormi di rondini emigranti, disturbando continuamente le mie lezioni. E i bambini gridano: "è arrivato Chavez, è arrivato Chavez"!

Ricorreva il 90° anniversario della Forza Aerea Colombiana, anche qui dovevano avere le loro frecce tricolori!

La notte delle streghe a Bogotà (Halloween, ndr)

2009-11-03T17:53:00.002+01:00

La mia percezione di questa banalissima festa, da quanto ho potuto costatare, non va a braccetto con quella dei colombiani, che aspettano con ansia il fatidico giorno già dagli inizi di settembre. Mentre proibivo alle mie classi di fare feste in maschera a scuola, i miei amici si organizzavano per passare la notte delle streghe, come la chiamano qui, in un posto in cui nessuna madre avrebbe mai riconosciuto suo figlio (per via dei travestimenti, è chiaro), includendo anche me-ipocrita.

La corsa agli acquisti di halloween da queste parti è paragonabile a quella del periodo natalizio - che tra l'altro ha avuto inizio negli stessi giorni. Già dai primi di ottobre si vedevano zucche e teschi in tutti i negozi, gli accessori e i soprammobili più inutili, le vetrine con adesivi e brillantini, anche nella porteria del mio edificio avevano messo una piccola zucca a ricordare, in caso non lo sapessimo, che questo è il mese di halloween. Un mio alunno a scuola mi ha regalato una matita con un fantasmino con su scritto “halloween”, ma il gesto era troppo carino per manifestargli il mio disprezzo per questa festa.

Per non parlare dei costumi. Penso che la mancanza del carnevale in alcune città spinga i loro abitanti a cercare un altro momento dell'anno in cui potersi sbizzarrire con travestimenti e diventare chi non potranno mai essere. Minimo con due mesi d'anticipio si comincia a pensare al vestito, poi a dove comprarlo; la febbre degli acquisti online ha contagiato anche la Colombia, dove milioni di persone usano la loro carta di credito per comprare su siti statunitensi in cui la merce costa molto ma molto meno che nei negozi colombiani.

Dunque il più moderno avrà un costume arrivato direttamente dagli Stati Uniti, quello meno informatizzato avrà un costume preso in affitto e il più povero avrà il costume più originale perché sarà fatto in casa; ma in ogni caso l’importante è AVERE un costume.

Fatta eccezione per il periodo della mia infanzia,a me personalmente non è mai piaciuto mascherarmi, quest'anno mi hanno obbligata. Fino all’ultima settimana ho cercato scuse per evitare la festa di halloween, ma il dispiacere di alcuni amici e l’insistenza di altri al mio rifiuto di travestirmi mi hanno convinta a recarmi in un centro commerciale per cercare perlomeno una parrucca per non sembrare me stessa per una notte. Giovedì pomeriggio, due giorni prima della magica notte, era già tutto esaurito. I negozi pieni di clienti in cerca di lenti a contatto colorate o terrificanti, parrucche e ciglia finte versicolori, corna, forche, guanti, pistole, coltelli e quant'altro avessero bisogno per completare qualsiasi genere di travestimento.

Dopo aver visto tutto ciò, avevo ancora meno voglia di andare a una festa in maschera, quindi presa una parrucca con le corna e scelte un paio di ciglia finte, torno a casa a ripensare a cosa avevo fatto l'anno scorso. Corinaldo, ecco dov’ero, ero a una festa di Halloween a Corinaldo, tutto il paese era agghindato per l'occasione, c'erano balli e spettacoli, birra e navette stracariche di gente che in realtà non festeggiava halloween, ma cercava solamente una scusa per divertirsi un giorno in più all'anno. Difatti credo che solamente l’1% dei marchigiani di quella sera fosse in maschera, al contrario alla festa di ieri sera non si riusciva a riconoscere un volto: c’erano Mazinga, gli X-men, Star Trek, vari supereroi degli anni ‘80 colombiani oltre ai classici Superman, Batman e tutta la cricca.

Ero stupita davanti a uno spettacolo del genere, non avevo mai visto nessuno dare un'importanza smisurata al travestimento della notte di halloween come fanno i colombiani, o meglio i bogotani. Però c'è il trucco: questa festa è talmente sentita da queste parti che in tutti i locali ci sono in palio dei premi succulenti per colui o coloro che hanno il costume più originale. Vi dico solamente che i miei amici sono andati in finale come gruppo ed erano vestiti da “m&m”. Tiratele voi le conclusioni.

Ancora una volta il consumismo colombo-statunitense contrasta con il profondo cattolicesimo radicato in questo popolo. Chissà se al cimitero oggi avranno portato zucche o avranno adornato le lapidi per Natale… piuttosto raccapricciante.

San Andresito

2009-05-01T17:03:00.005+02:00

Un altro mondo, un'altra parte della città, il rovescio della medaglia, il lato oscuro di Bogotà. Sarà che io mi sono sempre mantenuta in una bolla di sapone e nelle zone più sicure e "posh" della città, ma la visita a San Andresito della settimana scorsa è stata un'esperienza che non potrò dimenticare.

Dovete sapere che originariamente San Andresito era una zona prettamente commerciale e molto popolare in cui la merce venduta non aveva IVA, né tasse d'importazione, di conseguenza era tutto molto più economico. Ce ne sono due in città, uno al nord e un altro al sud, ma dicono che quello del nord sia molto più caro e che non abbia lo stesso assortimento di quello del sud.

Come descrivere il posto? Un formichiere di venditori ambulanti, negozietti stracolmi di qualsiasi mercanzia, le bancarelle che si alternano a carretti di cibi grassi e tipici della cucina degli strati bassi della Colombia (empanadas, lechona, fritti di ogni tipo) e soprattutto senzatetto e persone che vivono di elemosina riempiono la zona già abbastanza affollata. Tutti cercano di venderti qualcosa, non puoi camminare per strada senza essere fermato da qualcuno che ti offre un dvd pirata a 2,000 pesos o delle scarpe nike a 100,000 o televisori, frigoriferi, vestititi, occhiali e mille altre cose, qualsiasi cosa tu stia cercando, la trovi a San Andresito.

C'è molta pirateria ovviamente, si può dire che è come una concentrazione di vucumprà (per farvi capire) che vendono Prada, Dolce e Gucci taroccati; qui c'è una varietà impressionante di marche e ovviamente bisogna stare attenti alle imitazioni, perché, a differenza dell'Italia, qualcosa di originale si trova. Ho un amico ad esempio che compra scarpe e vestiti su internet e li rivende a un altro amico che ha un negozio lì...che dire, l'economia gira.

Il motivo della mia visita comunque era cercare un paio di occhiali da vista (ovviamente solo la montatura) a un prezzo stracciatissimo. Con la speranza di trovare qualcosa di interessante che venisse da lontano, mi sono avventurata in questo mondo di evasori fiscali e accaniti commercianti. Diciamo che non era bello vedere gente che ti si attaccava per chiederti una moneta o che ti diceva che non aveva nulla da mangiare o che magari aveva intenzione di rubarti qualcosa. La mia amica dopo aver parcheggiato ha praticamente smontato la macchina per evitare che qualche ladruncolo lo facesse per lei: e togli la radio e stacca l'antenna, e togli il tappino dei tergicristalli, mancava solo che si portasse dietro i pneumatici! Vabè, meglio prendere precauzioni.

In ogni modo, dopo 5 negozi diversi di occhiali e dopo 30 modelli provati, alla fine trovo quelli che fanno per me: un paio di Calvin Klein pagati sui 50 euro, dall'aspetto e dalla custodia sembrano originali, ma le imitazioni sono talmente perfette che nessuno se ne accorge... chissenefrega.

Dopo mezz'ora di fila per uscire da 20 metri quadrati di area e dopo vari mendicanti che si buttavano sul parabrezza per chiedere soldi siamo riusciti ad uscire da quel posto quasi inquietante, è stato come respirare una boccata d'aria fresca, casa mia sembrava essere su un altro pianeta... però a volte è bello poter esplorare l'universo.

Coincidenze

2009-04-17T05:07:00.004+02:00

Notizia del 15 aprile: è stato catturato il più importante narcotrafficante del Paese Daniel Rendón, alias 'don Mario', nella regione dell'Urabá, nella zona rurale di Necoclí.

Ora si spiegano tutti i carrarmati che ho visto con i cannoni puntati verso i monti e gli elicotteri di notte...

Escursioni (riserva naturale Necoclì)

2009-04-14T08:04:00.011+02:00

Dopo aver visitato le spiagge della zona e aver assaporato la cucina del posto (riso al cocco con fagioli, pesce fritto e insalata con frutta e avocado) eravamo pronti per conoscere la parte più selvaggia del paese.

Partimmo su un camioncino a rimorchio con un autista casuale con il quale avevamo concordato che gli avremmo pagato la benzina per accompagnarci e venire a riprenderci in quel posto sperduto nella selva. E che camioncino ragazzi! 18 persone tra cui 3 bambini buttati come sacchi di legumi in uno spazio stretto di un rimorchio precario e instabile.

Mentre ci addentravamo nella riserva il paesaggio intorno a noi si faceva sempre più selvatico, gli insetti cominciavano a farsi sentire sulla pelle e il sole picchiava duro. Arrivati nell'oasi naturale ci dissero che non potevamo procedere da soli, ma che avevamo bisogno di una guida e che la camminata sarebbe stata di 15 minuti per raggiungere il vulcano e altri 35 per arrivare a una cascata. Gli squattrinati dei miei amici non volevano tirar fuori neanche un peso per la povera guida, ma oramai eravamo lì e dopo mezz'ora di insistenti richieste di sconti, l'uomo ci fece un prezzo stracciatissimo e così ci incamminammo alla volta del vulcano.

Con mia grande sorpresa vidi che in quel posto sperduto nella selva viveva gente. Era un vero e proprio villaggio lontano dalla civiltà; l'unica cosa che poteva far pensare alla civilizzazione erano quei 4 o 5 turisti che si vedevano ogni tanto e i camion che trasportavano frutta, per il resto quella popolazione era ferma ai tempi della colonizzazione. Tuttavia, i contrasti non mancavano: nel bel mezzo del villaggio c'era una chiesa cristiana e proprio in quel momento si stavano dilettando in una gara canora; più avanti vidi un gruppo di 4 o 5 uomini che bevevano birra e ascoltavano musica caraibica a tutto volume; allo stesso tempo i bambini andavano a piedi nudi, le bambine, piccole com'erano, le mettevano già a cucinare e le case avevano i tetti di paglia.

Tra un ciottolo e una pietra, una pozzanghera e un prato fangoso, arrivammo a questo famoso vulcano, che a me tutto sembrava fuorché un vulcano. Era un pantano gigante pieno di fango in mezzo a una vasta radura dove stavano pascolando mucche e capre. La voglia di tuffarmi in quel lago di melma non è che fosse irrefrenabile, al contrario del mio amico che ci si tuffò di testa non appena arrivammo. Poi una cosa tira l'altra e loro mi tiravano fango addosso finché mi costrinsero a entrare... bleah! Avevo il fango fin dentro alle orecchie, i capelli appiccicosi e la bocca piena di terra. E pensare che c'è gente che paga per farsi trattamento corporali coi fanghi! Io in quel momento decisi di non usare più maschere per il viso, quel bagno mi sarebbe bastato per almeno 2 anni!

Una volta usciti dal pantano urgeva una lavata e una 'scorticata' profonda, ma per arrivare alla cascata ci aspettava una scalata - era tutta in salita - di 35 minuti sotto il sole, con il fango addosso che si seccava e la pelle che tirava, senza scarpe e/o ciabatte perché si scivolava e una fame bestiale perché erano le 3 e non avevamo ancora pranzato. Il viaggio in moto a confronto con questa camminata non era nulla. Io procedevo con passo lento, scalzo e dolorante sulla terra a volte arida, a tratti fangosa, su ponticelli instabili e su sassi scivolosi, sembrava un percorso ad ostacoli, ma almeno il paesaggio valeva la pena di essere osservato!

Dopo svariati minuti di cammino arrivammo alla cascata che risultò essere un laghetto di acqua sporca con un getto d'acqua limpida che cadeva con forza su una parete rocciosa, finalmente una doccia potente, pensai. Venti minuti sotto l'acqua e non riuscii a lavar via tutto il fango che avevo addosso, ma si era fatto tardi, dovevamo lasciare quel posto perché l'oscurità ci avrebbe impedito di tornare indietro, l'avventura era finita.

Giunti di nuovo al paese, cercai di togliermi di dosso tutto il fango che potevo sotto quel rubinetto che chiamavano doccia e tornai a Medellìn nel bus delle 9 di sera. Non avrei sopportato un altro viaggio in moto...

Necoclì (il villaggio)

2009-04-14T07:35:00.006+02:00

Quest'anno Necoclì compie 500 anni dalla sua nascita e la sua evidente arretratezza ne è la prova, sembra che non siano state realizzate opere architettoniche dalla sua fondazione, forse hanno solamente buttato un po' di cemento per mettere su l'unico BANCOMAT del paese.

La famiglia che ci ospitò fu gentilissima e disponibile sin dal primo momento, nonostante l'estrema umiltà in cui era avvolta la loro casa: 3 grandi stanze una dopo l'altra e un bagno adiacente all'ultima costituivano la loro dimora. I muri vecchi e ormai rovinati scandivano lo spazio tra gli ambienti aperti, non esistevano porte, tranne quella dell'ingresso; ciò che creava un briciolo di privacy erano solamente delle tendine trasparenti che venivano sempre tirate su perché si moriva dal caldo e non soffiava neanche un filo d'aria. Non c'era acqua corrente, ma si usava l'acqua del pozzo, per lavarsi i denti invece, quella in bottiglia; la doccia era un tubicino dal quale usciva un getto d'acqua che non era neanche comparabile al rubinetto della cucina di casa mia; ovviamente lo scaldabagno non esisteva, quindi di mattina l'acqua era fredda e di sera si intiepidiva un po' grazie ai 38 gradi costanti della giornata. Vi dico tutto questo per farvi capire quanto la modestia della loro casa fosse direttamente proporzionale al loro senso di ospitalità e buon cuore.

Il paese non ha strade asfaltate, ma terra; poche macchine, molte moto, ancora di più mototaxi; di spiagge e vegetazione tropicale ce n'è quante ne volete e la gente che beve birra sulla spiaggia non è affatto un fenomeno raro - io non capisco questa mania dei colombiani di bere birra in spiaggia sotto il sole amaro - e frutta frutta frutta tropicale a volontà offerta da venditori ambulanti paragonabili ai nostri 'vucumprà', solo che qui non vendono braccialetti, anzi, a ora di pranzo ti vendono anche un ceviche (cocktail di gamberi) che ti preparano al momento. Ero arrivata in paradiso.

I diari della motocicletta (Necoclì)

2009-04-13T20:46:00.009+02:00

Ci sono cose che si devono fare almeno una volta nella vita (e magari evitare di rifarle), tipo lanciarsi con un paracadute, fare bungee jumping, fare la ruota... cioè tutte le cose che fa la tipa della pubblicità degli assorbenti quando ha il ciclo. Io per fortuna non avevo il ciclo, ma ho avuto il coraggio di farmi un viaggio in moto di 12 ore: destinazione costa caraibica. L'idea non mi allettava granché a dir la verità, ma siccome eravamo un gruppo di squattrinati, siamo stati costretti a scegliere il mezzo più economico per viaggiare, la moto appunto.

Partenza da Medellìn alle 3.30 del mattino, 4 moto, 8 ragazzi pieni di speranze (di poter arrivare un giorno al mare) e con le tasche vuote, diretti a Necoclì, piccolo paese costiero nella regione di Antioquia, costa atlantica colombiana. L'inizio del viaggio è stato abbastanza sopportabile, le prime 3 ore ho sofferto solamente il freddo, il paesaggio era piuttosto montagnoso; di paesini di clima caldo ce n'erano ben pochi e li abbiamo trovati solo durante la prima ora di viaggio, poi freddo.

Prima sosta alle 6 per fare colazione e riscaldarci un po' gli animi. Seconda tappa alle 8 per una seconda colazione, stavolta più abbondante, alla colombiana, con carne, riso, uova e arepa. Io avevo la nausea e non mi sentivo il sedere, ma perlomeno eravamo già entrati in clima caldo. Alle 12 incidente di percorso, un motociclista aveva beccato un cratere in strada e aveva forato, sosta obbligata dal meccanico. Fame, sete, caldo, stanchezza e le 9 ore di viaggio mi avevano sfinita, non vedevo l'ora che quel calvario finisse, ma mancava ancora molto.

Ci avvicinavamo sempre di più al mare quando una pattuglia della polizia stradale ci fermò per requisirci, niente di strano, ispezione di routine. Ad un certo punto non vedevo altro che piantagioni infinite di banani e platani - ho anche visto passare un camion di banane con l'etichetta Del Monte - distese interminabili di verde e sullo sfondo un sole ardente, e noi in moto, e la strada che sembrava non finire più.

Finalmente, dopo circa 50 km di strada sterrata, vari salti sulla moto e diversi lividi vedemmo il mare dei Caraibi! Tuttavia, la nostra meta era ancora lontana, arrivammo a destinazione alle 3 del pomeriggio, dopo ben 12 ore di tarantella su quel diavolo a due ruote, non potevo crederci. La prima cosa che feci fu mettere i piedi in acqua, poi una birra con i miei compagni di viaggio, conoscere la famiglia che ci avrebbe ospitati e visitare la loro dimora.

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Italiani

2009-03-13T04:27:00.006+01:00

Quando arrivi in un posto nuovo le prime persone con cui vuoi condividere le tue prime esperienze in terra straniera sono gli autoctoni, o almeno per me è così. Se sei fuori dall'Italia non cerchi italiani - se sono andata via dal mio Paese ci sarà pure un motivo. In Argentina non cercavo italiani e me li ritrovavo sempre fra i piedi, in Colombia non li ho mai cercati, ma a quanto pare c'è stata un'attrazione involontaria con la comunità italiana di Bogotà.

Neanche l'ambiente internazionale mi sembra stimolante: e basta vedere lo spagnolo che prepara sangria in ogni festa, il francese che si fa le canne, il tedesco che ha un'insolazione dopo mezz'ora di esposizione ai raggi UV, l'inglese che vuole solo ubriacarsi e i viaggiatori provenienti dall'europa orientale che masticano (e sputano) parole in spagnolo mal pronunciate e difficili da comprendere.

In Colombia non c'è un così vasto assortimento di razze, però di gringos ce ne sono quanti ne vuoi. E io mi chiedo: ma perché devo andare a una festa di americani che stanno qui solo per divertirsi e che cercano di copiare usi e costumi colombiani ma non ce la possono fare?? Il finale è sempre lo stesso, si ubriacano come scimmie dopo aver fallito nell'intento di ballare una salsa o qualche altro tipo di danza locale. Beh, a questo punto preferisco l'originale e non la copia.

Difatti, da quasi tre mesi sono circondata esclusivamente da colombiani, senonché il mio nuovo lavoro mi ha "costretta" a degli incontri ravvicinati con i miei connazionali e vi dirò la verità, non è poi così male. Però lo spirito è diverso, non è come stare con un italiano in vacanza che rimane attaccato ancora ai sapori di casa, alle sue abitudini, che chiama la mamma tutti i giorni, ecc... no, le persone che sono qui hanno fatto una scelta di vita, hanno scelto di abbandonare il loro Paese per vivere in un posto migliore per alcuni aspetti, ed è bello confrontarsi con loro, scoprire cosa si sente e come si sentono, ritrovarsi a condividere gusti, idee e opinioni, è come se la nostalgia di casa si sublimasse in questo gruppo misto di italiani provenienti dai paesini più sperduti della penisola. It feels good.

Anche se uno straniero in terra straniera sentirà sempre la mancanza del suo Paese, cose come queste alleviano la malinconia e ti rassicurano, perché ti rendi conto che non sei l'unico folle ad aver scelto di vivere in un Paese del terzo mondo.

Avventura sul confine

2009-02-17T20:51:00.010+01:00

Come al solito le mie avventure sono tutte da raccontare, non avrei mai pensato di dover sopportare un calvario come quello di oggi. Potrei prenderla sul lato divertente (perché c'è veramente da ridere), ma in realtà sono esausta e con i nervi a fior di pelle.

Sveglia alle 5.30, la mia accompagnatrice cucutegna, Ninfa, mi aspettava davanti all'hotel alle 6.00 per prendere un bus che ci avrebbe portate a San Antonio. C'erano vari modi per arrivare: il bus antidiluviano (tariffa di $1300/€1), un ferro vecchio degli anni '50 che partiva solo quando c'erano almeno 4 passeggeri ($2500/€2) o una moto che ovviamente poteva trasportare solamente un passeggero. Montiamo sul bus e ci sorbiamo il traffico doganale, file di camion in attesa del via libera per oltrepassare il confine. Scendiamo per far timbrare il mio passaporto, perché la signora colombiana che era con me non ce l'aveva neanche il passaporto, il controllo migratorio diciamo che per i cucutegni non esiste.

Bene, sono entrata in Venezuela. Dalla dogana prendiamo un altro mezzo, una di quelle macchine degli anni 50 che in quel momento stava passando sul ponte della dogana. -A quanto fino in centro? - A 1000 pesos. Perfetto, saliamo in macchina e ci assale una ventata di afa mista a un fortissimo odore di benzina. Il tipo ci lascia di fronte al Consolato Colombiano e ci fa pagare $1500 per aver fatto 100 metri in più, non importa, finalmente sono arrivata. Sono le 7.30. In Venezuela il fuso orario è di mezz'ora avanti, non chiedetemi perché.

Mi siedo nella sala d'attesa e comincio a scrutare la segretaria che mi avrebbe dovuto aiutare: la giornata non si prospettava delle migliori. Occhiali, trucco pesante, labbra carnose, una canotta che accentuava le rotondità e non lasciava nulla all'immaginazione e un culo esageratamente grande che gridava "liberatemi da questi jeans". Chiedeva continuamente caffé, faceva favori a tipi che erano arrivati dopo di me, mi guardava di traverso: io non le piacevo, né lei mi piaceva. Ero sempre più agitata, fino a quando entro nel suo ufficio, le consegno i miei documenti e aspetto in silenzio. Questa donna non ha grazia, pensavo, sfogliava quelle carte con superficialità e impazienza, alla fine mi dice "aspetta lì seduta" senza aggiungere altro. Volevo almeno sapere in che moneta avrei dovuto pagare e come, domanda che le fa senza pensarci due volte la mia accompagnatrice ficcanaso e petulante: il visto si paga in dollari o in pesos colombiani, non si accettano carte di credito, solo contanti. La mia idea era ritirare in una banca vicino al consolato, ma la simpaticona mi dice "qui a San Antonio non ci sono pesos, qui non ci sono soldi (Eh?! Come non ci sono soldi? Cosa dice?). Beh, per non mettermi a discutere, prendo Ninfa per il braccio e dico "Andiamo in fretta a Cucuta, ritiro e torniamo al consolato prima delle 11, visto che la tipa ci aveva preannunciato una lunga mattinata d'attesa.

Detto fatto, senza passaporto torno in Colombia in "carro" (ferro vecchio) con due tipi seduti sul sedile di fronte che non la smettevano di fissarmi dallo specchietto retrovisore. Ci fermiamo nel primo centro commerciale, ritiro e offro la colazione a Ninfa, lei ordina un brodo di carne con arepa e caffelatte, io un'arepa con formaggio e uova sbattute con caffelatte. Penso che la povera signora non aveva mai fatto di là e di qua così tante volte in un giorno, la colazione se la meritava!

Ritorno a San Antonio, stavolta in bus, stavolta in piedi, stavolta il sole scotta di più. Arrivate al consolato vedo una chiamata sul mio cellulare di mezz'ora prima, merda ho perso il turno! Mi siedo e aspetto paziententemente che mi chiamino. Dopo un po' esce il console dal suo ufficio e rivolgendosi alla mia guida, domanda: "ha visto mica una ragazza italiana?" Sono io, sono io! Dopo 5 minuti mi riceve e mi si illumina il volto al vedere che sul paccozzo di documenti che avevo consegnato ore prima si adagiava un adesivo roseo che diceva VISA. E' fatta, mi hanno dato il visto... solo che il console continuava a farmi domande senza senso e non so come, arivò a raccontarmi di un tavolo da gioco intarsiato in legno di noce che avevo comprato in Italia nell'85. Anelava ad averne un altro e mi chiedeva dove potesse trovarlo. Beh, 10 minuti dopo ero sul suo computer a cercargli tavoli da gioco antichi su e-bay. Ma tutte a me capitano?

Nel frattempo, la culona insospettita e ingelosita si era messa ad origliare alla porta perché non capiva il motivo che avesse spinto il console a chiudersi a chiave in ufficio. La cosa peggiore è che dovevo passare da lei prima di poter abbandonare il consolato e ovviamente non si risparmiò un ultimo dispetto. Dovevo fare una copia di tutti i documenti che avevo consegnato, incluso il visto appena rilasciato, torno da lei, guarda le fotocopie del visto e mi fa "qui manca la foto, dammi un'altra foto". Incolla con cattiveria la foto sill'originale del visto e me lo consegna "ora fanne due copie". Grrrr, maldita sea!

Fortunatamente tutto si è concluso prima di mezzogiorno, ma attenzione! Il caro governo venezuelano mi ha obbligato a pagare una tassa di uscita dal Paese (sì, fa ridere)

di 46 bolivares e vai a cambiare pesos in bolivares, pago e mi mettono il timbro d'uscita. Di nuovo sul bus, prossima fermata, dogana colombiana per il timbro d'ingresso al Paese (stavolta con visto, yuppi!). Il tipo guardava e riguardava il mio passaporto, non aveva fretta, dietro di me non c'era più fila. "Dove hai imparato così bene lo spagnolo?" Solita domanda per cominciare una conversazione che non avrebbe portato a nulla, ma che in realtà mi ha solo fatto perdere tempo.

Durante il ritorno a Cucuta, sull'ennesimo microbus, a momenti muoio asfissiata dalla puzza di benzina, perché l'autista ha avuto la brillante

idea di fare benzina per strada. Ma non in una stazione di servizio, NO! Dato che la benzina è estremamente economica in Venezuela, molti furbetti hanno ben pensato di improvvisarsi venditori

ambulanti di gasolio lungo tutta l'autostrada che unisce Cucuta a San Antonio. Ogni 100 metri si vedeva un omino sotto il sole amaro (o i più fortunati si riparavano sotto l'ombra di un albero) con varie taniche di benzina ai loro piedi, pronti a rifornire con 90 cm di tubo di gomma qualsiasi bus, taxi, moto o ferro vecchio che ne avesse bisogno. I sudamericani sono davvero pieni di risorse!

Dopo aver salutato Ninfa mi precipito in hotel per fare la valigia e per pregare la compagnia aerea di farmi tornare oggi stesso a Bogotà (lunedì 16). Il mio ritorno in realtà era previsto per sabato perché avevo in programma una scappata a Mérida, ma ho preferito pagare la penale in aeroporto e tornare nella fredda Bogotà. Domani registrerò il mio visto e mi daranno il documento d'identità colombiano. Devo riposare.

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Cucuta

2009-02-17T20:07:00.004+01:00

Fuerteventura nei giorni di "calura", quando soffiava un vento talmente caldo che rendeva l'aria irrespirabile; Buenos Aires a febbraio, quando in una stanza di ostello in cui dormivano 8 persone, un ventilatore non bastava a farci riposare tranquilli senza sudare e sena costringerci a bere acqua ogni 5 minuti. Così mi sono sentita quando sono arrivata a Cucuta. Agonizzante sul letto di un hotel da quattro soldi ripensavo all'ultima volta che avevo sofferto così tanto per il caldo.

Questa è una città di confine, a 20 minuti dal Venezuela, per le strade si sente ogni tipo di accento, non so se per l'influenza venezuelana o se quelli che ho sentito sono veramente venezuelani, non ho chiesto. La moneta accettata è ovviamente il peso colombiano, ma usano correntemente anche il bolivar venezuelano. E' come quando all'entrata in vigore dell'euro si pagava in lire e ti davano un mucchio di monete di euro di resto, beh qui più o meno succede lo stesso, l'uinca differenza è che non è un periodo di transizione ma è permanente. In tv ci sono canali colombiani e canali venezuelani -ieri mi divertivo a vedere pessime telenovelas venezuelane-. La propaganda per spingere i cittadini alle urne per il referendum di questo fine settimana è stata imponente (si votava per poter eleggere il presidente per più di un mandato-cosa che si dovrebbe fare anche in Italia e scegliere NO ovviamente). Secondo la tv, in Venezuela è più semplice votare: all'entrata al seggio elettorale non dai il nome ma le tue impronte digitali, entri in cabina e non hai carta e matita, ma c'è uno schermo tipo "Chi vuol essere milionario" in cui leggi la domanda e con la semplice pressione del dito sullo schermo scegli SI o NO. Quando confermi la tua scelta la macchina ti stampa una specie di ricevuta che si piega e si imbuca nell'urna. Facile no? Perché in Italia non ci hanno mai pensato?

Vi chiederete giustamente cosa ci sto facendo a Cucuta. Dovete sapere (info importante per coloro che volessero trasferirsi in Colombia) che se uno entra con il visto turistico e vuole cambiare il suo status da turista a lavoratore, dovrà richiedere il visto in un consolato colombiano ovviamente fuori dalla Colombia. Il consolato di frontiera è la soluzione scelta dalla maggior parte dei turisti, che arrivano fino a Cucuta con un mezzo di trasporto a piacere (io ho scelto l'aereo perché non avrei sopportato 14 ore in bus dopo il viaggio a Medellìn) e da Cucuta prendono un minibus che li porta a San Antonio del Tachira, Venezuela: 20 minuti e sei in un altro Paese. 20 minuti e il mio passaporto avrà un timbro in più.

Domani è il grande giorno, vi racconterò com'è il confine.

un sabato sera a Medellín

2009-02-08T02:50:00.008+01:00

Avete presente quei film che dipingono sempre il Sudamerica come un posto estremamente caldo, generalmente sporco e in cui il ritmo del tempo è inequivocabilmente scandito da musica latina? Beh, io mi sento dentro uno di quei film.

Con l'unica differenza che quello che si vede in tv di solito è il Messico dei cartelli o la Colombia della selva o della costa: io sono a Medellín. Temperatura più che gradevole, fine primavera inzio estate direi, posso stare benissimo a maniche corte senza tremare dal freddo, sono seduta in un internet-café (segno che la tecnologia è arrivata anche qui per coloro che avessero ancora dei dubbi); mi trovo su una delle strade più popolate della città, sono appena le otto e mezza, ma la vita notturna si fa già sentire. Il locale a fianco sta dando salsa da più di mezz'ora e mentre camminavo per arrivare qui si ascoltava la mescolanza di generi musicali che caratterizzano la Colombia in tutto e per tutto. Un po' di vallenato, reggaeton a tutto volume, rancheras e canzoni romantiche.

Sono sempre più convinta che la musica sia l'anima di questo Paese e soprattutto di questa città. I bogotani (molto probabilmente a causa del clima) non sono così espansivi, non ascoltano musica ininterrottamente, né tantomento lo fanno per strada o in locali a porte aperte. È difficile spiegare la sensazione che si prova a stare qui seduta al mio posto, magari perché è solo soggettiva e forse a pochissime persone farebbe lo stesso effetto che fa a me, però vi auguro davvero che un giorno possiate sentirvi così come mi sento io, solamente ascoltando alcune note di una canzone, senza preoccuparsi di nulla.

Credo che mi stia convertendo a questa cultura, mi vedo cambiata, forse molto più vicina alle donne di qua che non alle italiane (ovviamente conservando le caratteristiche positive della donna europea) e ne sono felice. Il periodo di transizione e/o adattamento che ho appena superato consisteva nell'acclimatarsi in questo nuovo Paese e nell'adottare i loro ritmi di vita, più pacati, più rilassati e assolutamente stress-free. Degustare una cena in un ristorante italiano con due amici sulle note di Édith Piaf, riuscire a viaggiare per 9 ore in un bus di notte senza stressarsi troppo perché il sedile non si reclina a 180 gradi e arrivare felici a destinazione, guardarsi intorno e sorridere, ripensare alle parole del tassista che ti ha appena ospitata sul suo taxi e ridere, avere la sensazione che ogni uomo, ogni donna che incontri per il cammino abbia voglia di aiutarti in qualche modo e sia estremamente gentile con te, poter camminare tranquillamente alle 11 di sera per le strade di Medellín senza temere un'aggressione, uno scippo o lo scoppio improvviso di una bomba. Relaja'o, come dicono qui. Così mi sento io...

...rilassata.

E non finisce qui!

2009-01-12T16:31:00.006+01:00

Pensavo che ormai l’avventura nella regione di Caldas fosse ormai terminata, ma mi sbagliavo di grosso.

Ieri le tanto anelate terme mi hanno delusa, tanto per cambiare. Chiamano piscina termale una vasca da bagno in pessime condizioni sul retro di un hotel costruito forse più di 50 anni fa, quando a percorrere quelle stradine di montagna piene di fango e pietre erano solamente gli asini. La precarietà dell'hotel, denominato hotel solo per convenzione, non era nulla in confronto alla sciattezza del personale e alla decadenza delle strutture. L'odore di uovo marcio di certo non rendeva l’ambiente più gradevole. Dopo il pranzo hanno suggerito ai turisti di immergersi nelle acque termali, sarebbe stato rigenerante… beh, io con la paura di una congestione per il contrasto tra la temperatura esterna che sfiorava i 2 gradi e quella dell’acqua che si aggirava intorno ai 20°/25°C sono rimasta col mio cappottino ad osservare un mare di corpi immergersi in quella piscina per poi uscire e tremare col freddo delle 4 del pomeriggio.

Il ritorno al paesino di Manizales è stato peggiore dell’andata, il centro ancora in festa era intasato, strade chiuse, concerti in tutte le piazze, non si trovavano taxi; quando finalmente ci siamo stese sul letto non riuscivamo a crederci, è stato il giorno più lungo del nostro viaggio, l’unica cosa a cui pensavamo era dormire e prendere il bus per Bogotá la mattina seguente.

Siamo arrivate qui alla stazione degli autobus di Manizales in tempo per prendere il bus dell 10, biglietto che avevamo comprato una settimana prima. Saliamo sul bus ma c’è un problema: due passeggeri hanno i nostri posti assegnati. Dopo aver discusso per una decina di minuti con i responsabili della compagnia ci fanno scendere dal bus: i nostri biglietti erano per la corsa delle 9 del mattino! Non hanno posti prima di martedì, la mia amica deve lavorare domani, io non voglio rimanere un minuto di più in questo paesino che diventa sempre più insicuro.

Non vi ho detto che questo fine settimana è l’ultimo ponte per le famiglie colombiane prima del rientro dalle vacanze natalizie, quindi immaginatevi la confusione e il traffico tra trasporti aerei e terrestri!

Noi dobbiamo tornare oggi a Bogotá in un modo o nell’altro, per fortuna un dipendente estremamente gentile ha preso a cuore il nostro caso e ci ha trovato due posti sul bus delle 13.30 e fino a Bogotà sono 9 ore… mi correggo, sarà questo il giorno più lungo del nostro viaggio.

Sul cucuzzolo della montagna

2009-01-12T16:17:00.002+01:00

Sto congelando. Sono arrivata sulla seconda vetta più alta del Sudamerica: il Nevado del Ruiz (5000 metri), la prima l’ho raggiunta due anni fa sulle Ande argentine (6000 metri). Ma chi me l’ha fatto fare? Sento le pupille che stanno per scoppiare a causa della pressione, ho nausea, mal di testa, vertigini, tachicardia… sono al riparo in un rifugio bevendo thè di coca, dicono che sia un energetico molto efficace. La mia calligrafia non è mai stata così strascicata e tremolante, colpa del freddo e dei guanti che non ho intenzione di togliere per nessuna ragione al mondo.

Siamo venute fin quassù con un pacchetto turistico: 90.000 pesos (circa €30) con partenza dalla città di Manizales, trasporto per salire sulla montagna, colazione, pranzo e terme. La salita in bus è stata terribile, ovviamente le strade asfaltate non esistono, quindi tra sassi, buche e voragini sembrava di essere su una di quelle giostre che ti sballottano su e giù, a destra e a sinistra, la guida ci rassicurava dicendoci che non è raro che autobus e macchine si ribaltino percorrendo questi dolci sentieri, fantastico. Ora devo anche ritenermi fortunata per essere arrivata sana e salva fin quassù, non oso immaginare come sarà la discesa.

Sinceramente questa escursione non è che mi entusiasmasse troppo, ma siccome sto viaggiando con un’amica colombiana e i colombiani vengono fin qui per vedere la neve, non potevo dirle di no. Mi viene quasi da ridere perché qui di neve non è che ce ne sia troppa, non pensate alle Alpi o alle piste da sci o a paesaggi imbiancati: no. Questo sembra un deserto freddo, gelido, un po’ di vulcani spenti, l’aria maleodorante di zolfo e una spruzzata di neve sulla cima della montagna… e questi turisti sembrano così felici!

Nel rifugio in cui mi trovo si vedono già casi di congelamento e disidratazione e non è per niente bello, le vittime più facili sono i bambini: non riescono a smettere di tremare. È la seconda volta che mi fregano, a me non piace la montagna, odio il freddo e mi ritrovo sempre sulle catene montuose più alte a soffrire il gelo come un pinguino. Spero che arrivino presto le 3 per andare alle terme e recuperare la mia temperatura corporea.

Il thè di coca non ha avuto nessun effetto: i miei piedi sono ancora due ghiaccioli.

ReGisTro FOTOgrAfiCo

Incidenti di percorso (2)

2009-01-12T16:10:00.003+01:00

Lasciare Medellín è stato triste, sarei rimasta ben volentieri un’altra settimana, ma l’itinerario turistico imponeva la partenza per Manizales alle 8 di questa mattina.

In questi giorni la città di Manizales, situata nella regione di Caldas, è in fiera. Qui per fiera si intende una festa di paese che dura giorni e giorni in cui si succedono una serie di eventi e spettacoli per onorare la città. Il clima è freddo, non ha smesso di piovere da quando siamo arrivate, non si vede ancora troppo movimento, speriamo che in serata riuscirò a recuperarmi da questo stato di nausea/rabbia/tristezza.

La giornata non è cominciata troppo bene. Il viaggio in bus da Medellín (poco più di 4 ore) è stato orribile. Appena saliti sul bus l'autista ci ha offerto delle bustine nere in caso di eventuali malori, che io ho rifiutato arrogantemente. Non potevo immaginare che il viaggio sarebbe stato talmente nauseabondo e sgradevole. Due ore di curve senza interruzioni per salire sulla montagna, le gallerie non esistono. Ho cercato di rimediare con 2 pasticche di Mareol (l’equivalente del nostro Travelgum), ma è stato peggio. Quando sono scesa dal bus ero in uno stato comatoso, pallida e addormentata per l’effetto della pasticca. Mentre l’autista tirava fuori le valigie mi chiama la mia amica che mi stava aspettando in stazione “Dove sei?” “Sono appena arrivata in stazione, stiamo prendendo le valigie”. Ripongo il cellulare in tasca, questione di pochi secondi, due spintoni tra la folla, vedo la mia amica e il cellulare scomparso. Male, molto male.

Questo paesino non mi piace, spero solo che le cose miglioreranno nei prossimi giorni. Il ritorno a Bogotá è previsto per questa domenica.

Incidenti di percorso (1)

2009-01-12T16:08:00.009+01:00

Mi hanno rubato il cellulare.

Il 28 dicembre 2008 sono finalmente approdata alla mia anelata meta: la Colombia. Dopo un viaggio più lungo del solito e svariate ore (cioè giorni) in attesa delle mie valigie mi sono sistemata a Bogotà in casa di un’amica. La città è come l’avevo lasciata, forse un po’ più calda dello scorso marzo piovigginoso. Un sole inaspettato (e molto gradito) mi ha accompagnata negli ultimi giorni dell'anno vecchio e nei primi dell'anno nuovo... perché non ho potuto aspettare più di tanto per viaggiare nel Paese approfittando le vacanze di Natale che qua durano fino a metà gennaio. Prima tappa: Medellín.

Che dire della città conosciuta in Italia solamente perché aveva fama di essere il cartello più discusso del centro America? Spettacolare.

Quest’anno non ho intenzione di parlare della Colombia dal punto di vista “narco”, credo che abbiate già capito cosa penso e ho già scritto abbastanza sull’argomento. Beh, vi dico solamente che questa città mi ha lasciato qualcosa dentro, è difficile da spiegare ma ha una serie di caratteristiche che la rendono magica. Tanto per cominciare il clima: da 24 a 32 gradi la temperatura durante il mio soggiorno, la chiamano la città dell'eterna primavera. Medellín non è grande quanto Bogotá, è più a misura d'uomo, non devi farti ore in bus per raggiungere l'altro capo della città e in più c’è la metropolitana! Per gli europei potrà sembrare normale trovare la metro in una grande città, ma in Colombia Medellín è l'unica ad avere un così alto livello di organizzazione dal punto di vista dei trasporti pubblici. Questa organizzazione evidentemente è molto migliore di quella che si vede a Bogotá, sia per motivi di estensione (Bogotá è enorme), sia perché il presidente della Colombia è di Medellín.

Quindi, ricapitolando abbiamo detto il clima, le dimensioni, il trasporto, l’organizzazione… ah! La gente ovviamente! Si sa che il clima influisce molto sul carattere delle persone e la gente in questo posto è più cordiale, allegra e spensierata. Ti aprono le porte e ti aprono il loro cuore, ti accolgono a braccia aperte.. si è vero, dicevo lo stesso di Bogotà ma la differenza si sente e come!

E poi l’arte, l’architettura, è la città di Botero, è come se fosse la Barcellona di Gaudì, qui invece è Botero che impera e che adorna piazze, musei e strade del centro. La cosa che non mi scende giù è che qui si mangia veramente tanto, a cominciare dalla colazione che varia da “arepa con huevo” alla zuppa o alla trippa in brodo. A parte questo mi sembra che realmente sia un posto in cui poter vivere, più caldo della capitale (tutto l’anno), più organizzato della capitale, più piccolo della capitale, bisogna solo vedere se c’è più lavoro che nella capitale!

ReGisTro FOTOgraFico 1

ReGisTro FOTOgrAfiCo 2

Notizie sul blog

2008-10-29T11:03:00.004+01:00

Ciao a tutti, che bello cominciare una nuova pagina di questo quaderno elettronico ormai abbandonato da troppo tempo. Non vi aspettate nessun post impegnativo o zeppo di informazioni, vi comunico solamente che molto presto tornerò a scrivere come si deve perché a dicembre ricomincerà la mia avventura sudamericana che vedrà come prima tappa la capitale colombiana, Bogotà, per poi proseguire in altri posti magici che non ho ancora scoperto, ovviamente senza oltrepassare i confini della mia adorata Colombia. A presto!

Italia senza valori

2008-05-09T12:04:00.005+02:00

So che questo blog è nato per farvi partecipe delle mie avventure oltreoceano, ma la mia sete di libertà di espressione è troppo grande e non ho potuto resistere.

Dopo avervi raccontato come si sta in Argentina e come si vive in Colombia, non posso fare a meno di paragonare il cosiddetto “terzo mondo” alla nostra fiorente Italia. Un’Italia ricca di omertà, nazionalismo, estremismi, menzogne ed eufemismi per mascherare qualcosa che non si vuole chiamare come si dovrebbe. Come si vive bene in un Paese in cui ci si ammazza per questioni politiche e che non fa nulla per livellare le differenze sociali. Teste vuote che inseguono il sogno del Grande Fratello, che vivono per apparire (se lo fanno in tv è anche meglio) e con degli ideali – se così si possono chiamare – che faranno cadere la struttura portante di questa società il cui deterioramento è già cominciato da tempo.

Ma come si fa ad avere nel Paese 15enni che consumano cocaina e a dare la colpa alla Colombia? Si danno giudizi sempre più affrettati e stereotipati, ma nessuno analizza a fondo le due situazioni. Chi è che consuma coca in Italia? Quelli che se la possono permettere (benessere economico) e, nel caso dei ragazzini, quelli che sfuggono al parental control (e ce ne vuole per non capire che tuo figlio sniffa!). E in Colombia invece? Ovviamente non sono dei santi, ma l’uso di sostanze stupefacenti è un fenomeno poco popolare. La Colombia produce, non consuma. Chi ne fomenta la produzione? I suoi fan più accaniti, cioè Stati Uniti ed Europa. I ragazzini di famiglie benestanti in Colombia, invece di spendere soldi per “un pase”, cioè un grammo di coca, preferiscono andare in discoteca e consumare esagerate quantità di alcol. Anche questo è un fenomeno sociale davvero preoccupante, ma pensate che distruggersi il fegato sia come distruggersi il cervello? Beh, sono scelte di vita, ognuno se la rovina come vuole.

Credo che sia anche una questione di ignoranza: in Italia è il denaro che muove tutto, in Colombia c’è anche un po’ di coscienza. Non dovrebbe essere più tentatore il consumo di coca in Sudamerica dove una dose costa quanto un pasto di un lavoratore? Penso che se fosse così economica in Italia, fra qualche anno ci saranno più centri di disintossicazione che ospedali. Il lavoratore della classe bassa colombiana, che guadagna all’incirca 250 dollari al mese preferisce spendere 2 dollari per mangiare, per vestirsi, per comprare sigarette magari, ma non per comprare cocaina! Qual è la differenza allora? Sinceramente credo che l’italiano non sappia fare il povero. Debiti alle spalle e macchine di lusso ancora da pagare, vestiti firmati e neanche un centesimo nel portafogli. Se apparire è il must di questa nuova cultura io dico NO, GRAZIE, tornerò quando ci sarà di nuovo democrazia, quando non si ucciderà più per idee politiche, quando le persone preferiranno un libro al Grande Fratello.

Election day

2008-04-13T16:24:00.005+02:00

Ma cos'è? Qualcosa che il 70 per cento degli italiani non riesce neanche a pronunciare. Era davvero necessario dargli un nome anglofono? Pensano forse di attirare più elettori o credono di essere negli USA?

Pasqua senza cioccolata

2008-03-27T00:46:00.007+01:00

Dopo settimane di duro lavoro e obbligata assenza dal blog, mi sono concessa il lusso di passare le vacanze di Pasqua a Villa de Leyva, delizioso paesino coloniale a 3 ore da Bogotà (2 in strada sterrata).

La Pasqua qui non ha la stessa importanza del Natale, non ci sono decorazioni, non esistono uova nè pulcini, non ci sono dolci tipici nè conigli di cioccolato. E' solo una scusa in più all'anno per farsi una vacanzina e io ovviamente ho approfittato del momento e non ho dubitato un istante ad adottare l'usanza autoctona.

In teoria il paesino si troverebbe in clima freddo, ma le giornate sono state più che calde (ho anche un ricordino di una scottatura sulla spalla). Attrazioni turistiche non ce n'erano direi, a parte qualche cavallo in carrozza - ma quelli si trovano anche per strada a Bogotà - e una chiva, tipico autobus colombiano privo di sedili e pronto ad ospitare feste ambulanti mentre si percorre tutta la città. L'avventura non è totalmente sicura a causa dell'instabilità che si crea tra gli invitati dopo aver ingerito una quantità spropositata di aguardiente, più la guida spericolata degli autisti colombiani e la precarietà delle strade: tutta un'avventura.

In fin dei conti la vacanzina è stata davvero gratificante e per un po' non mi ha fatto pensare al mio ritorno in Italia, che finora è proprio come me lo aspettavo!

happiness

2008-02-15T03:40:00.003+01:00

Sentirsi talmente stanca e ritrovarsi ad abbracciare la borsa con i libri del lavoro, un po' per il freddo e un po' per la sensazione di benessere che mi provoca lo stare seduta in un bus precario e mezzo vuoto alle 8 di sera, con gli inevitabili spifferi dai finestrini che non si chiudono bene; ascoltare una salsa, mettersi a canticchiare e sentire la smania di ballare nelle gambe che quasi quasi si muovono da sole, per poi rendersi conto che il passeggero davanti a me sta avendo la stessa reazione... sono felice.

4 febbraio: marcia contro le FARC

2008-02-14T17:42:00.006+01:00

religiosità sospetta

2008-02-07T00:43:00.001+01:00

E' risaputo che i colombiani sono estremamente religiosi, ma non pensavo che la loro devozione potesse arrivare a sorprendermi come questa mattina.

La mia giornata lavorativa oggi è cominciata alle sei e alla fine della lezione (erano appena le otto e mezza) ho cominciato a notare qualcosa di strano nella gente in strada. Il primo passante aveva un simbolo nero sulla fronte: ho pensato che si fosse sporcato senza accorgersene. Due minuti più tardi ne vedo un altro con la stessa macchia nera in fronte: non poteva essere una coincidenza. Non riuscivo a distinguere bene, ma in fin dei conti non mi interessava neanche. Sono arrivata a pensare che fosse qualche strana setta che oggi avrebbe fatto il suo debutto in società (anche se paradossale). Ma camminando ne incontravo sempre di più e alla fine mi sono resa conto che quella che avevano sulla fronte era una croce.

Scavando negli antri più reconditi del mio cervello, in cui sono depositate conoscenze minime sul cattolicesimo, sono giunta all'unica possibile conclusione che questa gente il mercoledì delle ceneri si fa benedire facendosi spalmare con due ditate di cenere in fronte, che tengono lì ben in vista fino al prossimo lavaggio.

Uribe e la guerriglia

2008-02-01T06:37:00.001+01:00

Come vi avevo promesso qualche giorno fa, eccovi un succulento post di carattere storico-politico sulla situazione colombiana. Sicuramente molti di voi non sanno cosa c’è dietro tutti i sequestri, gli assassini e il narcotraffico che sembrano caratterizzare questo Paese solo sui nostri schermi. Spero di chiarirvi le idee con questo raccontino che ho messo insieme ascoltando testimonianze di persone che hanno vissuto nell’era di Pablo.

Quando si nomina Pablo qui in Colombia tutti sanno di chi si sta parlando. Circa una ventina di anni fa questo personaggio era l’uomo più ricco del mondo: Pablo Escobar era il più grande narcotrafficante che fosse mai esistito sulla faccia della terra. Ai suoi tempi Medellin, capitale della regione dell’Antiochia e sede principale dei suoi affari, era la patria dei sicari. Si distinguevano perché erano perlopiù motociclisti (è per questo che ora chi va in moto deve obbligatoriamente indossare un gilet catarifrangente con il numero della targa) che seminavano il terrore per tutta la città, alle sette di sera erano già tutti rintanati nelle loro case, non c’era un cane in giro.

Stanco di essere perseguitato, inseguito, ricercato e con un gran numero di persone alle calcagna che non desideravano altro che la sua morte, Pablo fece una proposta all’allora presidente in carica Belisario Betancourt: se l’avessero lasciato in pace, lui avrebbe pagato il debito estero che aveva la Colombia con gli Stati Uniti (rendetevi conto di quanto denaro possedeva quest’individuo). Ovviamente il presidente non accettò perché era denaro sporco quello che offriva Pablo e se avesse accettato tutto il Paese avrebbe avuto un debito eterno con il più grande delinquente della storia, il che non era un buon affare.

Tutto cambia (o quasi) quando finalmente la polizia riesce ad uccidere Escobar nell’anno 1993, con la sua morte si chiude il ciclo della violenza narcoterrorista, ma non il traffico di cocaina. Pablo dirigeva i due cartelli principali della Colombia, Cali e Medellin. Quando Escobar passa a miglior vita tutto questo gran commercio doveva finire nelle mani di qualcuno e ancor di più sapendo che c’era in gioco una tale quantità di denaro - pensate che qui un grammo di cocaina costa all'incirca €2, chiedete un po' a quanto la vendono in Europa o negli Stati Uniti e fatevi i conti. La guerriglia, quindi, prende le redini della situazione. Loro erano proprio lì, nella selva dove si coltiva la materia prima, come potevano perdere l’occasione di arricchirsi così facilmente invece di marcire con tutte quelle malattie tropicali di cui si ammalavano? Muore Escobar e l’ideologia della guerriglia va a farsi fottere.

Ma facciamo un passo indietro… quale ideologia? Dovete sapere che la guerriglia non è sempre stata legata al narcotraffico, sono 50 anni che esistono gruppi guerriglieri nati con uno scopo, con un’ideologia, con in mente una rivoluzione che chiamavano “la rivoluzione del popolo per il popolo”. I loro ideali erano radicalmente di sinistra, si potevano trovare molte similitudini con il movimento di Fidel Castro (M-19) nella rivoluzione cubana, erano praticamente l’espressione di Marx. Ma una rivoluzione ha un prezzo, le armi costano, i rifornimenti, i viveri e le medicine per mantenere i guerriglieri non cadono dal cielo e alla prima opportunità di guadagnare un soldino facile facile, tac! La guerriglia cade in tentazione e comincia a trafficare in cocaina. Fu un periodo di estorsioni, sequestri, uccisioni e retate senza pudore, inoltre nel ’94 la Colombia stava attraversando una crisi economica non indifferente a seguito di un’apertura dei mercati a cui il Paese non era affatto preparato.

Qualche anno dopo subentra l’attuale presidente Alvaro Uribe, di idee liberali, ma costretto a farsi dalla parte dei conservatori per essere eletto. Uribe aveva (e ha tuttora) un solo obiettivo: sconfiggere la guerriglia. Nato da una famiglia benestante, il presidente decide di mettersi in politica dopo aver perso il padre e il fratello in una resistenza a un sequestro da parte delle FARC (uno dei gruppi guerriglieri più famosi, è l’acronimo di Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia). Uribe promuove una politica di sicurezza democratica: è impossibile negoziare con la guerriglia, rispondiamo con la sicurezza. Ed è quando comincia a rafforzare il corpo militare, ad esigere controlli più rigidi, a dare potere alla polizia, ad aumentare la sicurezza, ma soprattutto a pretendere l’ordine che le cose cambiano. Se non si mantiene pace e ordine il Paese non può progredire. Messa così potrebbe sembrare che stia parlando di un governo militare, ma non lo è. Il potere affidato ai militari non ha mai oltrepassato i limiti violando i diritti umani, tutti i ragazzi che si vedono in giro in uniforme verde non incutono timore, ma danno sicurezza. Ormai sono abituata anche alle perquisizioni prima di entrare in qualsiasi bar o discoteca per controllare se si hanno armi addosso.

Con Uribe inoltre si modificò anche la costituzione, che prevedeva un solo mandato quadriennale per ogni presidente eletto, cioè la rielezione era fuori discussione. Ma giustamente lui affermò che non si poteva riparare in 4 anni quello che si è distrutto in 50. Così, lo vediamo ora in carica già al secondo mandato e con risultati evidenti nel Paese: i sequestri sono diminuiti drasticamente, l’economia sta crescendo, si costruiscono scuole e università e l’istruzione sta raggiungendo livelli sempre più alti (anche se carissima), la gente non ha più paura di uscire in strada. Fino a 10 anni fa era quasi normale mettere una bomba in un pub o in un luogo affollato per fare stragi oppure fermare autobus di lunga distanza diretti alla costa nei periodi di vacanza per sequestrare (e se non si aveva il riscatto uccidere) famiglie benestanti o personaggi potenti. Questa è roba vecchia, ora la gente vive più tranquilla nonostante le centinaia di persone sequestrate che sono ancora lì disperse nella selva.

Quindi, come dicevo giorni fa, un governo di destra che ha risollevato il Paese. Ma in realtà le distinzioni sono inutili in questo caso, si dice che Uribe è di destra perché la guerriglia è di sinistra? Ci sarà qualche codardo che sarà rimasto al centro? Non credo. Qui o si è con Uribe o si è contro Uribe e quelli che sono contro Uribe li chiamano comunisti.

usi e costumi

2008-01-31T17:34:00.001+01:00

Sono due settimane che vado in giro per ospedali e cliniche e mi faccio visitare da dottori vari, amici di amici di amici (uno ce l’ho anche in facebook) a causa di dolori addominali che mi hanno dato filo da torcere e che mi hanno torto letteralmente l’intestino! A quanto pare la dieta colombiana non è per uno stomaco europeo, o perlomeno per il mio!

Si sa che gli italiani sono puntigliosi sul cibo, vogliono la pasta al dente, il caffè deve essere corto, in poche parole “se non è come lo cucina la mamma non lo mangio”. Ovviamente un viaggiatore – non turista, ma viaggiatore – dovrebbe superare queste limitazioni e mangiare quello che trova per evitare di morire di fame. L’Argentina in fin dei conti ci copia in un sacco di cose, incluso nelle abitudini alimentari. Quindi lì cos’è che si mangiava? Pizza (lasciamo stare), pasta (no comment) e carne (qui almeno si distinguono). Lo shock quindi non fu esagerato, anzi, diciamo che non ci fu affatto.

Il bello arriva quando uno atterra in un Paese tropicale, con frutta tropicale, con verdura tropicale, con musica tropicale e purtroppo persino i batteri sono tropicali. Bang! Lì sì che ci si fa male gastroenterologicamente parlando. Ditemi voi, perché magari potrei essere anch’io il problema, quand’è che avete accompagnato un pranzo con un succo di frutta; o se avete mai bevuto il nesquik con un panino al formaggio; o se avete mai preso un caffè con un panino al prosciutto; o infine se avete mai fritto una banana e l’avete mangiata in un piatto con riso in bianco??? Dovete sapere che la Colombia è il paradiso della frutta tropicale: avete presente tutti quei gusti strani che vi rinfilano nel solero exotic che voi non avete mai sentito nominare, ma vi fidate lo stesso perché l’accostamento di vocali e consonanti da un risultato squisitamente esotico? Beh, qui quella frutta esiste davvero e non è un mero concentrato chimico di sapori lontani. C’è la guanabana, il maracuja, la granadilla, il lulo (spettacolare frutta acida-in foto), il mango, la papaya e altra frutta che non sto qui a menzionare per mancanza di tempo e spazio e tutta questa gran varietà si consuma quotidianamente in quantità spropositate e qui bere un succo è come bere un bicchier d’acqua. Infatti quando parlo di succhi di frutta non pensate al Santal, qui il succo è sempre naturale, si prende la frutta qualsiasi essa sia, si mette nel robot da cucina e con acqua e zucchero viene fuori un succo delizioso: questa bevanda per i colombiani sostituisce l’acqua. Quando sono arrivata non capivo perché nei supermercati non vendessero bottiglie d’acqua da 2 litri e nemmeno quelle da 5, ora capisco, l’acqua non la beve quasi nessuno.

Essendo ospite di una famiglia tipicamente colombiana, ho l’opportunità di osservare gli usi e costumi di questa gente e ovviamente adattarmi senza dire una parola. Ci ho provato ma il risultato è stato un continuo dolore intestinale durato più di due settimane. Ma le vostre mamme non vi hanno insegnato che il pomodoro e l’arancia creano acidità? E io sono arrivata a mangiare pasta col pomodoro e a bere succo d’arancia insieme; e il succo di mango con una zuppa di pollo e patate? Brrr, ora non ci posso neanche pensare.

Proprio ieri ne parlavo con un medico colombiano: l’acqua accompagna i pasti, è per far scendere il cibo, non deve avere sapore, come si fa a mischiare il sapore di un succo, dolce tra l’altro, con quello di un primo piatto o una carne? Ora, non sto dicendo che gli italiani siano gli unici a conoscere le norme del buon mangiare, ma uno che non è abituato qui ha dei seri problemi. Quindi è solo questione di abitudine, senza esagerare con il platano fritto e l’hogao sulla yuca penso che presto starò meglio e il mio stomaco non ne soffrirà poi così tanto.

ambiente bogotano

2008-01-27T04:04:00.001+01:00

Immagino che sarete ansiosi di sapere come prosegue la mia vita nella capitale colombiana (o anche no) e soprattutto se le prime impressioni sono cambiate o no… beh, direi di no.

È cominciata la matta e disperatissima ricerca di lavoro e appartamento, solita storia. Colloqui ne ho già fatti abbastanza, lavoro me ne offrono come se fossi l’unica prof o traduttrice in questo Paese: qui adorano gli stranieri. ATTENZIONE: non li adorano perché pensano di derubarli né perché sono convinti che abbiano più possibilità economiche di loro: NO! Li adorano perché non se ne vedono molti in giro per colpa della cattiva reputazione che ha la Colombia nel mondo. Per favore, lettori, spero almeno di poter convincere voi che questo Paese non è come lo dipingono in tv. Quante volte abbiamo sentito dire “i colombiani sono tutti drogati” o “se vai in Colombia la guerriglia ti ammazza”… eppure io sono ancora viva e vegeta e sono qui da quasi un mese.

La povertà, esiste, certo, è pur sempre un Paese del terzo mondo, ma il benessere anche! Il denaro circola e di banconote ce ne sono a bizzeffe (non pensate male che non sto parlando del denaro sporco del narcotraffico). Quando parlo di denaro parlo di liquidi, cash: per voi potrà sembrare assurdo ma in Argentina, ad esempio, si sentiva la crisi dal fatto che non c’era moneta liquida, tutti pagavano a rate e con carte di credito, non per comodità, ma per mancanza di denaro, indebitandosi conseguentemente fino al collo.

Sicuramente anche qui ci sarà qualcuno costretto a ricorrere a questi mezzi, ma per qualche motivo vivono più felici. La gente non è mai di malumore, il servizio in ogni luogo pubblico è estremamente cordiale, basti pensare che al “grazie” rispondono “agli ordini” – senza nessuna connotazione militare.

Basta con questi luoghi comuni: io non vedo un Paese pericoloso, ma un Paese in crescita e con tanta voglia di progredire professionalmente ed economicamente. La dedizione al lavoro dei colombiani potrebbe essere paragonabile a qualsiasi Paese nord-europeo. Ovviamente mi riferisco a Bogotà, alla capitale, sicuramente sulla costa saranno più rilassati e faranno la locha come dicono qui, cioè se la prendono con più calma, anche perché sono moooolto festaioli. Ma d’altronde gli scansafatiche sono dappertutto!

Penso che per oggi sia abbastanza, la prossima volta vi parlerò di un governo di destra (ehm ehm) che è riuscito a risollevare il Paese e a togliere a Bogotà il primato tra le città più pericolose del Sudamerica.

strane sensazioni

2008-01-02T15:18:00.002+01:00

Bogotá mi ha accolta con un sole stupendo. strano per i bogotani in questo periodo. L'avventura è cominciata in aereoporto, quando allo sportello dell'ufficio immigrazione, dopo varie domande inquisitorie, mi dicono "bienvenida". I genitori del mio amico erano lì ad aspettarmi, il papá mi molla un abbraccio come se fossi il figliol prodigo che torna a casa. Da lí non ha mai smesso di parlare.

Quello che si vede in città è... america latina, è tutto ciò che non sono riuscita a vedere a Buenos Aires. Gli edifici precari (umm no quelli c'erano), la gente che balla in strada, la musica in ogni dove, l'allegria della gente, la gentilezza, il rispetto e il loro spropositato spirito di accoglienza.

La guerriglia: so che non volete sapere altro che di quella maledetta piaga che sporca la reputazione di questo meraviglioso Paese. C'è. Ci sono controlli rigidi, ci sono guardie e poliziotti dappertutto, potrebbe sembrare di vivere in un regime militare, ma non è così. Se ci sono è per la tranquillità dei cittadini e non come i fantocci che trovavi per le strade di Buenos Aires.

Ieri sera prima visita a un centro commerciale, entrando al parcheggio ci intimano di fermarci e il guidatore, senza esitare e senza paura apre il portabagagli, i tipi revisano velocemente e ci lasciano andare. Mi dicono di abituarmi a questi controlli perché sono all'ordine del giorno. Questo non vuol dire che non si possa uscire di casa o che non si possa passeggiare tranquillamente in un parco. Bambini che chiedono soldi e cibo ci sono anche qui, ubriachi e zone da evitare ci sono anche qui, come in tutti i posti del mondo, basta fare un po' attenzione.

Purtroppo la guerriglia é presente in tutti gli strati della società, è una delinquenza intelligente, si infiltra in ogni gruppo sociale, club o associazione ed è proprio per questo che i controlli sono cosí rigorosi e le normative cosí rigide. Da questo punto di vista è un Paese che funziona alla grande, ovvio, hanno dovuto reagire in qualche modo al fatto che un gruppo di malati di mente da un momento all'altro puó mettere una bomba in una macchina e uccidere decine di persone.

Beh, questo è quello che ho visto e sentito finora, rimando al prossimo aggiornamento quando avró passato piú di mezza giornata in questa cittá!!

Natale non convenzionale

2007-12-23T22:29:00.001+01:00

E' arrivata la fatidica data, la corsa agli acquisti e tutto il resto, ma come vi avevo già accennato, qui lo spirito natalizio non è che si senta molto. Oggi, domenica 23 dicembre, sembra che il sole si sia nascosto per le feste, forse avrà seguito metà dei bonaerensi spostandosi sulla costa. I 35 gradi dell'altro ieri sono scesi a 21 portando nuvole e tristezza. La mia coinquilina è partita questa mattina lasciandomi sola in casa, le persone con cui ho passato questi 10 mesi sono tutte al calduccio nelle loro case.

Ho voglia di pensare.

Cosa sarà della mia vita, cosa troverò a Bogotà, la data della partenza si avvicina e sono più nervosa che mai.

Ho tanta voglia di andare via.

Il primo Natale che passo lontano da casa non avrà lo stesso sapore (in tutti i sensi). Si prevede cena a base di aperitivi e piatti tipici colombiani. Le 15 persone che si riuniranno con me la vigilia di Natale sono quasi tutte colombiane, ci sarà un motivo se ho scelto di andare lì.

Ho tantissima voglia di vedere questi ultimi giorni volare.

Fortuna che babbo natale quest'anno è arrivato lo stesso, un viaggio lunghetto ma ce l'ha fatta, vuol dire che qualcosa di buono avrò combinato. In realtà ho fatto così tante cose che sembra che il tempo non sia passato, o almeno io non me ne sono resa conto. Ricordo lucidamente la mia cena d'addio a casa di Luis (mi manchi tanto papito) come fosse ieri, ma poi mi fermo a pensare e si accumulano nella mia mente una serie infinita di ricordi da febbraio a oggi. Ne ho passate di cotte e di crude e ora mi ritrovo qui a scrivere per chiudere un anno di esperienze intense e per cominciarne un altro altrettanto corposo, come il vino con cui brinderemo domani. Anche se le persone a cui voglio bene non sono fisicamente con me, le sento vicine in ogni momento, capito mamma? che anche se vivo in un altro emisfero non vuol dire che non vi pensi.

Mi sembra abbastanza nostalgico ed esageratamente melenso per essere un augurio a tutti i miei lettori, ma il mio umore in questo momento non mi suggerisce altro. Spero che passiate dei bei momenti e che riusciate ad essere più spensierati di me in questi giorni di festa.

Vi voglio bene.

carminio natalizio

2007-12-03T21:10:00.001+01:00

Sì sì lo so, vi ho abbandonati, è un bel po' che non scrivo, ma il tempo sta passando veramente in fretta. Sono entrata nel blog dopo più di un mese e non me ne ero neanche accorta che l'ultimo post risaliva ad ottobre!! In realtà avrei potuto dedurlo dalla preoccupazione dilagante dei miei fedeli lettori che non facevano altro che lamentarsi perché non scrivevo più. Calmi, calmi, ora vi racconto cosa è successo in queste settimane....

A parte l'aumento drastico della temperatura (il che mi regala un umore da far invidia al miglior pagliaccio in una festa per bambini), il resto non è altro che lavoro. Lezioni, traduzioni, traduzioni, lezioni, gente nuova, gente che si rincontra, contatti, colloqui, i miei alunni che cercano di convincermi a restare.... ah già, la notizia è nuova: a partire da gennaio comincerò a lavorare a Bogotà, molti già sanno le mie ragioni quindi non sto qui a ripeterle; dico addio a Buenos Aires e riparto con un curriculum di 5 pagine e tanta voglia di ricominciare in un nuovo Paese. Quindi diciamo che ultimamente tutto gira intorno ai preparativi per il viaggio, ai contatti di lavoro, sistemazione in casa di amici, ecc.; è un periodo talmente intenso che non mi sono accorta che fra un po' è Natale. Fortuna che ci sono i ridicolissimi babbi natale imbacuccati in tutte le vetrine a ricordarmelo. Sembra di vivere in uno scherzo: ci sono 30 gradi e neve finta in tutte le decorazioni.

Stelle, luci e festoni sembrano assolutamente fuori luogo... e il rosso!!! hanno deciso di decorare le strade con adorni natalizi rigorosamente rossi, come la lattina della Coca-Cola, ah, a proposito, ovviamente c'è anche la versione natalizia della Coca-Cola.. Non so se è una mia limitazione da europea - perché in tutta la mia vita ho sempre associato il rosso al natale e il natale al freddo e di conseguenza il rosso al freddo - ma è davvero strano vivere questo periodo con tali temperature. Un panettone con una bibita ghiacciata?! dov'è il caminetto?? Un torrone di cioccolato che ti si scioglie in mano?! di solito mi rompo i denti! Le comete appese ai lampioni e il povero babbo natale schiavo del caldo con barba e casacca lapponica che appare in ogni angolo della città. Beh, è sempre una nuova esperienza, sicuramente diversa da quella familiare super tradizionale con dolcetti tipici, regali e con le pubblicità che dicono "a Natale siamo tutti più buoni", qui non ce l'ho neanche la tv!

In fin dei conti sto bene. Cerco di godermi questo ultimo mese prima di ricominciare tutto in Colombia, quel giorno ovviamente il blog si convertirà in un diario bogotano... curiosando per le capitali sudamericane.

Baires H2O

2007-10-25T19:55:00.001+02:00

Buenos Aires ha un insano rapporto con l'acqua, indipendentemente dal clima.

Pare che l'estate sia già arrivata, è una settimana che abbiamo 25 gradi fissi, il termometro non scende e ovviamente io fresca fresca sfoggio la mia collezione estate 2007 (italiana). Stamattina infatti sono uscita per andare al lavoro alle 9 con le mie ciabattine alla schiava (che si chiamano così perché ti lasciano i piedi nudi come schiavi), bermuda rigorosamente chiari e t-shirt scollata, leggera leggera per evitare la formazione di cattivi odori e il conseguente distanziamento dei miei alunni. Caldo allucinante, finalmente temperature gradevoli, cammino con il sorriso stampato in faccia quando all'improvviso sento gocciolare sulla mia testa. Boh, qualche signora starà annaffiando le fioriere sul balcone. Procedo senza far caso all'accaduto e dopo un po' di nuovo... starà per piovere? Con un sole così e un cielo limpido impossibile! Continuo a non far caso all'acqua dall'origine misteriosa e riprendo il cammino. La terza volta mi rendo conto che questo fenomeno si era presentato anche a febbraio, quando sono arrivata e non capivo ancora bene come andassero le cose in città: gli impianti di aria condizionata!! è tutta colpa loro, inquinano i marciapiedi di acqua condensata. Io non so come funzionano questi aggeggi in Italia, ma problemi del genere non ne ho mai avuti.

Dovete sapere che gli argentini - esagerati in tutto - appena si alza un po' la temperatura spengono il riscaldamento e mandano in tilt i ventilatori, di conseguenza negli uffici d'inverno c'è un clima da Caraibi e d'estate da polo sud! Ma sorvolando questo piccolo particolare, il problema che hanno con l'aria condizionata è il suo meccanisimo di "scarico" realmente non convenzionale. E' mai possibile che sotto ogni finestra ci sia attaccato un ventilatore che sputa acqua sui passanti come un lama inferocito? Non c'è marciapiede in estate che non goda di una mini pozzanghera ogni 20 metri, dico mini perché l'80% del gocciolio va a finire sulla testa della gente che ormai è già abituata al sempre più ricorrente evento. Io no, anzi, mi innervosisce.

Quello che vi ho descritto finora accade perlopiù in estate, ma non pensate che in inverno sia tutto rose e fiori. L'acqua è sempre in agguato. Siccome qui non considerano l'acqua una risorsa esauribile, la consumano senza ritegno. Esempio: non è raro assistere allo spettacolo mattutino dei portinai degli edifici che innaffiano il loro pezzettino di marciapiede (neanche fossero fiori nel deserto) con lo sguardo perso nel vuoto lasciando scorrere ettolitri d'acqua. Un paio di ore più tardi, quando il marciapiede sarà apparentemente asciutto, i passanti si convertiranno in vittime inconsapevoli degli schizzi d'acqua pavimentari. I marciapiedi di Buenos Aires hanno una stabilità simile a quella di un elefante equilibrista, per cui 2 mattonelle su 5 sono solo poggiate sul cemento. Ciò permette all'acqua di cui parlavo prima di insediarsi nel sottofondo del laterizio e di permanere lì indisturbata finché qualcuno non ci passeggia sopra. E in quel momento accade il fattaccio. Quando vai di fretta, non vedi dove metti i piedi e travolgi tutto quello che incontri nel cammino, contaci che metterai piede su una di quelle 2 mattonelle su 5 e bestemmierai come non hai mai fatto perché arriverai a lavoro con un calzone del pantalone zuppo d'acqua, uno stivale macchiato o un piede bagnato. Pensate che una volta io andavo così di fretta e il piano d'appoggio della mattonella pavimentaria era così inclinato che lo schizzo mi è andato a finire dritto in un occhio, e guardacaso quel giorno ero ben truccata per un colloquio. Ma a forza di stare qui uno impara a mantenere la calma, proprio perché tutti gli altri l'hanno già persa!

Ma tornando alla splendida giornata di oggi con il gocciolio degli edifici vi dico che la situazione idrica è cambiata radicalmente dopo le due del pomeriggio. Esco dall'edificio e vengo assalita da un vento umidiccio (perché ero ancora sotto il porticato), esco in strada: merda, sta diluviando! e non erano 2 gocce (ogni riferimento è puramente casuale... papi). Beh, mission impossible non era perché la fermata dell'autobus dista solo 200 mt dall'edificio. 200 mt si fanno, ma ricordate che i miei piedi erano schiavi e il mio abbigliamento tendente al trasparente. Salgo sull'autobus e comincio ad assistere (da un luogo sicuro e asciutto) a degli spettacoli raccapriccianti: ombrelli che volano, tergicristalli che fanno fatica a mostrare la strada all'autista, oggetti di ogni tipo che galleggiano nei fiumi dei marciapiedi, donne incinte che non sanno dove mettere i piedi e passanti che si rifugiano sotto qualsiasi tipo di pensilina e/o balcone e/o portico come formiche in un formicaio, in attesa di una tregua. Temevo quell'atmosfera, prima o poi anch'io avrei dovuto affrontare il nubifragio, ma le piscine che si erano create in strada mi facevano troppa paura. Era arrivato il momento di scendere, non aveva ancora smesso di piovere, ho preso il toro per le corna e sono scesa a 100 mt da casa. La pioggia era più potente che mai, mi sbatteva in faccia come sberle, la pressione era più forte di quella della doccia di casa mia, infatti sono riuscita a bagnarmi anche i capelli dietro la nuca. Beh, cosa mi poteva capitare? semaforo rosso all'incrocio e non solo, non si vedeva la linea di confine tra il marciapiede e la strada, un saltino non mi avrebbe aiutata affatto, perché non si vedeva il fondo! Così mi sono messa l'anima in pace e mentre i miei pantaloni bianchi si impregnavano di acqua piovana e diventavano sempre più trasparenti, i miei piedi schiavizzati attraversavano una mega pozzanghera che mi arrivava a metà polpaccio. Non vi dico la risata che si è fatto il portinaio quando mi ha vista e la cosa più ridicola è che anche io ho cominciato a ridere istericamente, e sapete perché? credo che a qualcuno sia venuta l'idea di lavarsi sotto la pioggia (forse per il mio stesso problema di pressione di cui parlavo prima) perché nelle vicinanze del mio edificio pioveva bagnoschiuma! ahahahah!

escursione amazzonica

2007-10-09T19:11:00.001+02:00

Vi avevo giá parlato del mio entusiasmo appena arrivata in questa ridente e soleggiata cittadina del nord dell'Argentina. Beh, dopo aver visitato il parco Iguazú, le cascate e aver passeggiato nella foresta amazzonica sono rimasta senza parole. Scenari da parco di divertimenti, quella roba lì io l'ho vista solo a Gardaland o a Mirabilandia, in quei giochini dove vogliono farti sentire in un'avventura senza paragoni, con canoe, fiumiciattoli, cascate e piante tropicali...

Il primo giorno di visita al parco abbiamo deciso (io e la mia amica) di cominciare con il sentiero piú selvaggio e avventuroso, lasciando l'attrazione principale del parco - e la piú turistica - per il secondo giorno. Tre chilometri e mezzo all'andata e tre chilometri e mezzo al ritorno nella natura piú incontaminata, tra mille specie di animali, insetti, piante e farfalle di mille colori, ci siamo incamminate sul sentiero Macuco. Le farfalle erano stupefacenti, di ogni dimensione e varietá, dei colori mai visti, che neanche il miglior artista riuscirebbe a dipingere. E gli animali selvatici, ci avevano avvisati che avremmo potuto incontrare puma e giaguari, ma per fortuna si sono tenuti ben alla larga dagli umani. La cosa impressionante è stata vedere lucertole che sfioravano il transgenico per dimensioni e colori. Beh, il resto era foresta foresta foresta e la nuova esperienza è stata anche quella di sentire a distanza di pochi secondi temperature e climi diversi. In un momento sei lì che sudi con un'afa terribile, ti aggrappi a qualsiasi ramo penzolante per prendere fiato e la terra ti brucia sotto i piedi; dopo pochi secondi sei già bello fresco perché tira un'arietta quasi tipo brezza marina. Ovviamente questo non accade sempre e in ogni tramo del percorso, altrimenti uscirebbero tutti raffreddati dal parco! Alla fine del nostro percorso troviamo una piccola oasi dove ci si poteva fare il bagno, ma solo un gruppetto di straniere ha avuto il coraggio di bagnarsi in quell'acqua gelida e alquanto sudicia.

Secondo giorno: Garganta del Diablo (gola del diavolo). Il nome non lasciava molto a desiderare, anzi, lo trovavo piuttosto inquietante, poi ho capito perché l'appellativo. Come vi avevo già detto, attrazione principale del parco, facile da raggiungere e fotografata più di Naomi Campbell, la garganta del diablo mi aspettava lì dov'è sempre stata, imponente e rumorosa con le sue cascatine da adorno e i suoi rubinetti sempre aperti - anche se in realtà mi hanno detto che in questo periodo c'è poca acqua, non oso pensare come sarà in estate! Beh, dopo aver camminato per circa 1 km su delle passerelle che attraversavano il fiume Iguazù, scorgiamo poco a poco questo spettacolo della natura: non riuscivo a chiudere la bocca per lo stupore. Mai visto nulla di più stupefacente. Stavolta mi risparmio la nota romantica e passo alle foto che parlano da sé.

E chi l'avrebbe mai detto che avrei adorato la foresta? con un passato da girl-scout fallita e un odio per le passeggiate in montagna, l'ultima cosa che mi sarei aspettata era acclimatarmi nell'habitat di Tarzan!

fuga a Iguazú

2007-10-05T19:13:00.001+02:00

Allontanarmi da Buenos Aires. Ultimamente è una delle cose che mi rende più felice. Sono nella città di Iguazú, a nord dell'Argentina, nella famosa triplice frontiera, al confine con Paraguay e Brasile. Il caldo qui non ha paura di farsi sentire. Sono in piena foresta amazzonica.

Il paesino è arretrato ma sa come accogliere i suoi turisti. É la prima volta dopo tanti mesi in Sudamerica che mi sento realmente in Sudamerica. Le piante, i colori, la calura, gli edifici precari, le pensiline delle fermate degli autobus fatte di mattoni per proteggere i passeggeri in attesa da una possibile insolazione regalandogli un pezzettino di ombra; e gli stessi autobus, gialli e panciuti; la musica che si ascolta per strada, rigorosamente latina, al contrario della cumbia porteña. Persino gli insetti, che dovrebbero dar fastidio e far pensare a un ambiente antigienico, provocano l'effetto contrario: contribuiscono a dare al pueblo quell'aria centroamericana che nessuna capitale latina trafficata e irrespirable potrá mai avere. Sembra di essere in uno di quei film messicani dove vedi in primo piano l'asfalto e il calore che emana rendendo il paesaggio sfocato e afoso.

E i motorini? In tutti i documentari turistici é sempre l'Italia ad avere il primato sull'uso dei motocicli, ma straordinariamente in questo pezzettino di Argentina sono ugualmente popolari. Ovviamente fa troppo caldo per indossare il casco! E qui puoi attraversare la strada senza temere che un taxi ti venga addosso o rischiare di essere investita da un autobus che va a 80km/h. La tranquillitá é sovrana di questo angolo di mondo.

Adoro questo posto... e non ho ancora visto le cascate! L'escursione é prevista per domenica dal lato argentino e lunedí da quello brasiliano. Sabato sará paraguayano, non per le cascate ma per il mercato nero.

Poco a poco scopro le mie necessitá e ogni volta sono sempre piú indecisa sul posto in cui voglio vivere. Ma comincio a comporre i pezzi e a tracciare contorni di questo luogo che non si sa dove sia. Spero solo di trovarlo presto.

festa della primavera

2007-09-23T02:00:00.001+02:00

Io non capisco questa mania degli argentini di festeggiare allo stesso tempo l'impensabile e l'ordinario. Ieri, 21 settembre era la festa della primavera. I chioschi di fiorai che riempiono di colori i marciapiedi di Buenos Aires in questi giorni emanavano un profumo più forte del solito, un soffio di primavera lì si che si percepiva. E poi c'erano i cartelli che dicevano: "è la festa della primavera, regala dei fiori". Mah, io la primavera non è che l'abbia notata tanto, qui l'aria è ancora fresca. Ma se lo dice la data, allora...

Il mio smarrimento, però, non è causato da un semplice gesto carino (regalare dei fiori) che questo popolo decide di fare una volta l'anno quando sembra battere un po' di sole sulla città, ma dalle continue feste, a mio parere insensate, che sbucano come funghi tra le righe del calendario. E c'è la festa dell'amico, la festa del bambino, la festa del professore, la festa della bandiera (attenzione all'orgoglio nazionale), la festa dell'economista, oltre ovviamente alle tradizionali feste del papà, della mamma, degli innamorati e compagnia bella.... boh, prima della fine dell'anno sicuramente ne uscirà qualche altra. Magari mi ritroverò a leggere "festa del calzolaio, se porti un paio di scarpe vecchie in discoteca l'entrata è gratis, non perdere questa occasione!".

La cosa peggiore in queste situazioni è integrarsi. Non vi sembrerebbe strano ricevere un sms da un'amica tedesca che scrive "buona festa della primavera"? Brrr, suona anche male. Oppure dover camminare per strada mostrando una spilla di una bandiera argentina o addirittura appenderla al balcone come se dovesse giocare la finale di un mondiale. No. Non ha senso. E perché devo festeggiare la festa del papà a giugno invece che a marzo? vabè, questa può passare, ma che masse di hippies si stravacchino sull'erba dei pochi parchi che si trovano in città per ubriacarsi alle 3 del pomeriggio e schitarrare canzoni stonate per festeggiare l'arrivo della primavera mi sembra un po' eccessivo.

Perché le altre stagioni non hanno lo stesso trattamento? Forse non se lo meritano?

Bs As bis

2007-09-10T21:47:00.001+02:00

Eh già, sono finalmente (o purtroppo) tornata nella grande Buenos Aires. L'accoglienza sarebbe stata gradevole (alte temperature a fine inverno) se non fosse stato per l'alto tasso di umidità. Beh, evitiamo di far diventare questo post un bollettino meteorologico e veniamo alle info importanti.

Il mio secondo periodo bonaerense sarà all'insegna di una matta e disperatissima ricerca di un lavoro fisso e ben retribuito cominciata proprio questa mattina. La pioggia che sta cadendo ora è solo un piccolo fastidioso ostacolo: cambio stagione, acqua primaverile.

Ho perso un alunno d'inglese (suona un po' tipo E.R.) ma il tipo aveva troppo lavoro per dedicarsi alla lingua. Nessun problema, ne hanno mille altri da offrirmi. Chiederò un aumento per le lezioni, a quanto pare non me lo negheranno. Domani ho un colloquio col Ministro (titolone) dell'ambasciata di Malta, vediamo cosa cerca. La prossima settimana ne ho un altro in un'istituto di lingue, bis. Mi sembra di ripetere tutto quello che ho già fatto. Spero solo che stavolta i pesos siano copiosi.

L'università non mi aiuta per niente, mi mettono i bastoni fra le ruote e non mi fanno sostenere esami senza aver seguito i corsi. Non può andare avanti così, andrò a parlare con questa gente.

Ho intenzione di concretizzare tutto ciò che avevo in mente prima di venire qui. Fare più corsi possibili in qualsiasi università di Buenos Aires (ovviamente pertinenti al mio percorso di studi), trovare un buon lavoro, risparmiare e andare in Centro America. Ormai è assodato: l'Argentina non fa per me; è solo il mio trampolino di lancio e il mio campo di riscaldamento, quando avrò sfruttato al massimo le opportunità che mi offrirà questo Paese, allora sarà il momento di chiudere baracca e burattini ed esplorare nuove terre (geograficamente e professionalmente parlando).

Per il momento aspetto la torrida e sudata estate porteña, poi si vedrà.

Lettori del blog e amici (penso che coincidano), grazie per avermi sopportato in Italia quest'ultimo mese. Sappiate che le visite nel terzo mondo sono estremamente gradite.

back to life

2007-09-02T05:11:00.001+02:00

Ormai sono passate svariate settimane dal mio ultimo post, ma un motivo c'è: il mio ritorno a casina. Eh sì, una piccola scappatella in Italia direi che ci voleva proprio e dato che in questo blog si pubblicano maggiormente storie quotidiane di vita argentina, mi sembrava un po' fuori luogo raccontare le mie avventure da vacanziera nel mio Paese.

In ogni caso, il periodo di ripresa dal lungo inverno bonaerense sta volgendo al termine e al ritorno mi sa che mi aspetta ancora freddo... purtroppo. Mi sono resa conto che non riesco a stare troppo tempo lontano dalla mia gente e dalla mia patria, è un amore che si trasforma in repulsione dopo poco tempo che rimango nello stesso posto. Sarò io il problema? Eppure ce l'ho ben chiaro quello che voglio. Beh, penso non sia il luogo nè il momento per fare supposizioni azzardate sul rapporto con le mie radici. Sono contenta di aver passato questi giorni al calduccio che mi hanno ricaricata per ricominciare alla grande un nuovo periodo nella metropoli argentina (sembra la pubblicità di kinder colazione più ma il senso è quello).

Vi lascio con un video ricordo di una delle feste più belle di quest'estate e con una promessa di un nuovo post al mio arrivo a Buenos Aires.

disordine a San Telmo

2007-07-17T05:31:00.001+02:00

Messaggi nessuna risposta chiamate indifferenza rabbia nervosismo cena dentifricio monete autobus ostello tremo tacuarì camminare Walter citofono portone non voglio problemi gay sofferenza ragazza ragazzo ex è l'ultima volta un altro giorno vai via deve essere stasera delusione ira odio chiave ascensore corridoio tappeto pavimento gelido sesto quarantuno scende que te pasa cavalla corre scale aggressione capelli violenza urla brutta bassa grassa sgradevole folle isterica perdita del controllo promesse cosa ti ha promesso? vieni qui se hai le palle lotta vetrata cattive intenzioni portiere polizia domande troppe denunce nessuna disturbo della quiete pubblica vai a quel paese bugie menzogne falsità non voglio più vederti non voglio casini continuo a tremare respiro affannato taxi javi non c'è autobus casa felipe non doveva finire così stanza letto calmati calmati calmati...

neve su Buenos Aires

2007-07-10T05:50:00.001+02:00

Dopo quasi un secolo senza vedere la neve, oggi 9 di luglio (tra l'altro festa nazionale dell'indipendenza) i bonaerensi hanno provato di nuovo l'ebbrezza di sentire quei gelidi e fastidiosi fiocchi bianchi sulla pelle. Non capisco la loro esaltazione. Fuori di testa con macchine fotografiche peggio dei giapponesi a Roma e completamente fusi uscivano di casa, dai bar, dal posto di lavoro a maniche corte, non importava la temperatura, non avevano mai visto cadere così tanta neve. In realtà la città non è arrivata ad assumere un aspetto nordeuropeo - o anche norditaliano se vogliamo - ma l'euforia era talmente tanta che le macchine per strada suonavano i clacson come se ci fossero stati venti matrimoni tutti insieme.

Ovviamente a me non ha entusiasmato per niente. Anzi, la sorpresa fu ritrovarmela anche qui dove mi avevano detto che non avrebbe mai fatto tanto freddo! In realtà questa neve potrebbe segnare una specie di tappa in questo mio periodo argentino; dopo il lunghissimo mese di giugno passato sulle "sudate carte" e a inzuppare di lacrime cuscini e spalle di amici sono riuscita a raggiungere il traguardo di una pseudo tranquillità. Tra esami in facoltà ed esami per i miei alunni, consolato e traduzioni varie la mia vita si era ridotta ad una routine senza via d'uscita. Infatti non uscivo neanche la sera. Delusioni e litigi, dissapori e disamori hanno reso quest'ultimo mese un inferno per me. E il clima direi che non mi ha aiutato affatto. Felipe sì. Un'anima buona almeno l'ho trovata in questa città ostile.

Se volessimo avere una visione naturalistico-romantica della mia condizione, si potrebbe paragonare il mio stato d'animo al tempo atmosferico: pensare che la neve copre tutto ciò che abbiamo davanti agli occhi, o forse no. Questa si scioglie. Ti illude allora, ti fa credere che prima o poi ricoprirà tetti, strade e macchine con il suo candido e algido manto per farti sentire protetta, al sicuro, ma senza che te ne accorga si perde nell'asfalto, scompare tra le foglie degli alberi e diventa acqua sugli indumenti. Che gran bella fregatura, quando pensiamo che tutto vada per il meglio c'è sempre una finta neve a farti credere ciò che non è.

Tempo di cambiamenti annunciava qualcuno per me, non so se sia proprio questo il momento ma credo di averne bisogno. Anche se solo il tempo curerà le ferite di un'intensa battaglia io cerco di risollevare gli spiriti dei miei uomini per ricominciare a combattere. Ma con le bende ancora intorno alla testa è difficile, e passerà del tempo prima che io torni a sorridere senza l'amaro pensiero di un'inaspettata delusione. Quel momento coinciderà con il mio ritorno a casa, che per ora si prospetta molto lontano...

feste popolari

2007-06-25T00:46:00.001+02:00

Profumo di paese, tavolate lunghissime ricoperte di carta riciclata e gente semplice che non aspetta altro che cominci la musica per scatenarsi in qualche danza popolare. E' quello che ho sentito quando sono entrata ieri sera alla peña "El Rodeo" a Quilmes, un paesino nella provincia di Buenos Aires. Il freddo non ha impedito a centinaia di persone di radunarsi in uno dei centri paesani più frequentati della zona. Ero stata invitata da un'amica argentina, suo padre era il presidente dell'organizzazione e ovviamente abbiamo avuto un bel po' di privilegi (tra cui quello di non pagare l'entrata). E' impressionante notare come in questo Paese il folklore è sentito non solo da gente avanti con l'età, ma anche da ragazzini che se vivessero in Italia penserebbero solo ad avere l'ultimo modello di cellulare sul mercato.

- Devi provare le empanadas fatte in casa del Rodeo - mi dice la mia amica - sono buonissime. Il grande salone in cui erano distribuiti decine di tavole di legno appoggiate su cavalletti instabili che si andavano via via riempiendo di gente affamata aveva inoltre un ampio spazio dedicato a chiunque si volesse dilettare in balletti popolari; nella sala adiacente ci si dedicava alla ristorazione. Nonne e zie di tutte le famiglie del vicinato si davano da fare per sfamare paesani e non, a fianco al banco delle bevande e delle empanadas non poteva mancare una enorme parrilla ardente dove si grigliavano quantità di carne spropositate. Non era proprio un bel posto per i vegetariani.

Tutto ciò aveva un nonsoché di familiare. Pensavo agli arrosticini per strada e alle fette di cocomero in estate, ai panini con la porchetta e ai valzer dei piedi pestati tra i vecchietti del paese, la musica popolare e gli organizzatori che fanno i conti. Il palco. Il palco si prestava a spettacoli tangheri e a concerti folklorici. Un gruppo di ragazzine in carne con gonne lunghe e chignon hanno ballato sulle note di musiche caratteristiche e spassionatamente tristi; il divo della serata era un ballerino fenomenale che avrà avuto appena 18 anni ma era arrivato al "Ballando sotto le stelle" argentino (mamma questo riferimento lo faccio per colpa tua) e ora si godeva il suo momento di gloria con mamme e figlie che urlavano impazzite al vederlo ballare un tango. Beh, il ragazzo ha talento da vendere, è vero, ma la mia prima impressione quando me l'hanno presentato è stata: questo se la tira come un italiano.

Senza niente togliere allo spettacolo on stage, quello che si vedeva tra i tavoli e in sala era molto più autentico e caratteristico, tra i mille volteggi e sventolate di fazzoletti della zamba, dell'escondido, della chacarera e del gato, sui volti delle persone non si leggeva altro che allegria e spensieratezza.

Alle cinque del mattino la cosa più dura è stata prendere l'autobus per tornare nella capitale, la rigida temperatura del mattino mi faceva tremare come una foglia e non avevo mai battuto i denti dal freddo prima di allora. Si preannunciava il giorno più freddo dell'inverno, il 24 giugno.

translate to fuzzy

2007-06-13T03:07:00.001+02:00

Cosa fa un traduttore per passare il tempo in un inverno bonaerense? Un corso di TRADOS pratico, ovvio! La bacchetta magica di qualsiasi professionista della parola e l'aiutante segreto di babbo traduttore, questo meraviglioso programma - comparabile all'Autocad per gli architetti - è veramente una gran figata. Non avevo molta dimestichezza con il software, ma visto che mi toccherà proprio entrarci nel mondo dei professionisti, ho ben pensato di iscrivermi a questo corso nel Collegio dei Traduttori Giurati di Buenos Aires.

Stasera prima lezione. Sei e mezza nove e mezza, giusto per non spezzare la giornata. Il prof, distinto e ben vestito (quasi da italiano direi) ha un'aria palesemente omosessuale, cosa che non mi sorprende affatto. Nel popolo maschile linguista sono rimasti in pochi gli etero, o forse non ce ne sono mai stati. Il suo accento storpiato da una esse sibilante non propria di uno spagnolo sudamericano aveva di tanto in tanto dei momenti di femminilità, ma nulla di esagerato.

Le tre ore, inframezzate da una pausa caffè offerta dal Collegio, sono volate. Un po' per le donne incapaci (o poco abili che dir si voglia) che non sapevano neanche decomprimere un file, un po' perché ogni passaggio era una felice scoperta per me. Per questo ho voluto onorare la funzione di TRADOS che più mi ha sorpresa dando il suo nome al mio post. Ma riuscite a credere che quando si avrà una memoria di traduzione abbastanza consistente quel piccolo tasto con parentesi rosse vi farà risparmiare tempo e guadagnare denaro???? Chiedo scusa a chi non è del mestiere perché magari tutto ciò potrebbe sembrare arabo, ma è una cosa che mi esalta.

Beh, la camminata di ritorno è stata più breve di quello che pensavo, le dieci cuadras (1 km - 1 cuadra = 100 mt) per tornare a casa con il vento che mi aggrediva le orecchie sono state addirittura piacevoli. Non la capisco questa città, a volte mi odia, altre volte mi consola.

compleanno al cubo

2007-05-28T04:23:00.000+02:00

Ieri, 26 maggio 2007, la sottoscritta qui presente e scrivente ha compiuto 23 anni di vita. Non farò considerazioni sull'età, né sul traguardo spirituale e astrologico che ho raggiunto con l'avvicinamento di Nettuno (re dei mari trasferitosi nella via lattea) alle sfere di Venere (molto probabilmente i suoi seni), ma vi riferirò semplicemente i diversi modi in cui è stato festeggiato il mio compleanno per la prima volta fuori dall'Italia.

L'idea di fondo era NON festeggiarlo. Tuttavia, questi ultimi giorni non sono stati molto felici per me, dunque le persone che mi stavano attorno hanno pensato bene di tirarmi su il morale almeno per il giorno del mio compleanno. Così sono finita in 3 feste diverse distribuite in due giorni solari e lunari, devastanti dal punto di vista fisico-biologico.

La prima era inaspettata perché proprio la sera del 25 ero stata invitata a casa di gente strana e straniera per un asado (grigliata di carne per tipi come Gulliver) senza scopo di festeggiamento alcuno o accenno a torta, età, candeline, regalo, canzoni stonate e quant'altro possa figurare in una carta di TABOO sotto la parola compleanno. Purtroppo non sono stata io a tirar fuori l'argomento, perché una decina di minuti prima di mezzanotte un invitato all'asado (colombiano) annunciò che il 26 maggio avrebbe compiuto 24 anni; ovviamente a quel punto non potevo stare zitta e dopo un conto alla rovescia degno di un arbitro del rubabandiera, tutti gli invitati ci hanno strusciato le loro bocche unte di vacca alla brace sui nostri visini candidi. Pessimo vino bianco frizzante per brindare, ma ci si accontenta. La maratona dei festeggiamenti era quindi ufficialmente cominciata, la notte non poteva finire sulla terrazza gelida e ventosa della vacca sacrificata e degli strani stranieri, così abbiamo optato per un ambiente chiuso: un pub. E lì sì che è terminata la festa perchè alle sei del mattino ci hanno cacciati fuori dal locale.

Il giorno dopo non sarebbe stato da meno in quanto a celebrazioni. Infatti, dopo aver dormito si e no 4 ore mi chiama la mia amica madrilena per chiedermi cosa avrebbe dovuto comprare per un pranzo che avrei dovuto cucinare IO in casa sua qualche ora più tardi. Ovviamente se apro gli occhi non li posso più riappiccicare, mi preparo e prendo la metro per arrivare a Caballito, centro geografico della città di Buenos Aires e cosa più importante, a più di mezz'ora da casa mia! Ero pronta per ammassare dell'ottima pasta italiana in casa di un argentino fidanzato con una spagnola. All'entrata della metro mi viene in mente che la farina che avrei dovuto portare giaceva felicemente sul tavolo di casa mia, ero troppo in ritardo per tornare indietro, avrei chiesto scusa e avrei usato della comunissima farina 00 che avrei trovato in casa della mia amica. Ma Laura non era completamente capace di intendere e di volere, infatti dopo essere salita sulla metropolitana si è accorta che il vagone andava nella direzione opposta alla sua. Ho perso 20 minuti in più per uscire dalla metro, rientrare nell'altra direzione e tornare al punto di partenza, uff che fatica, peggio di una staffetta! Finalmente arrivo e scopro che avevano deciso di comprarla la pasta fresca! Quindi riesco con quello che posso a preparare due sughetti con degli pseudo molluschi trovati non so dove (qui il pesce è irreperibile). Niente da dire, si sono leccati le dita, anche se in realtà non era veramente nulla di speciale... e poi c'era la torta! Che sorpresa.. con tanto di canzone e di candelina ovviamente. Cioccolato e dulce de leche (una cosa stradolce a cui dedicherò un post intero), che carini sono stati. Ma dopo esserci svaccati sulla poltrona satolli come nessuno per cercare in vano di digerire ho dovuto abbandonare la cricca perché a casa mia c'era una spagnola che cucinava paella per la terza ed ultima festa.

In realtà era una scusa perché sono tornata a casa a dormire, ero distrutta e in ogni modo l'iberica non mi faceva mettere mano in cucina, la paella è sacra e io non avrei avuto posto in quel santuario. Il tempo di un sonnellino e comincia a venire gente, buah ero troppo sazia, la paella non mi ci stava proprio, ma tutto sommato la cena è andata bene, gli invitati hanno mangiato e si sono divertiti e anche qui torta! Non so che c'era, chiedetelo alla spagnola, ma non era male, anche se il mio stomaco avrebbe rifiutato di digerire anche un decilitro di latte di soia ad alta digeribilità. La serata finisce, come c'era da aspettarselo, in una discoteca, beh almeno era un posto nuovo.

Beh, che dire, anche se in Italia avevo i miei amichetti e la mia famiglia, anche qui in Argentina sono riuscita ad avere la mia parte di protagonismo in questo giorno.

PS. Le foto dell'evento sono pubblicate su http://krackerit.spaces.live.com/

tutto il mondo è paese

2007-05-25T20:00:00.001+02:00

"Salari più alti, subito!" Gridavano i cartelli ben in vista che sostenevano i manifestanti del corteo di ieri pomeriggio. Un fiume di persone invadeva la "9 de julio", importante tappeto stradale che attraversa Buenos Aires da nord a sud. Varie corsie occupate da uomini e donne con cappellini bianchi e tamburi sonanti per protestare contro le infime paghe dei cuochi della "zona norte" (la zona quasi VIP della città). E noi che pensavamo che solo in Italia andasse tutto male!

Ultimamente in città le manifestazioni e gli scioperi stanno aumentando significativamente, sarà perchè siamo in piena campagna elettorale? Ebbene sì, a breve verrà eletto il nuovo "jefe de gobierno" della provincia di Buenos Aires, spia luminosa per le presidenziali fissate per ottobre 2007.. mi chiedo, se la campagna è così feroce in questo periodo, a fine settembre cosa succederà? Un putiferio. La propaganda elettorale locale, infatti, ha dell'incredibile.

Più o meno dappertutto, credo, il candidato timoroso di perdere la carica comincia improvvisamente a preouccuparsi del suo Paese, dei suoi cittadini e della sicurezza dei loro figli. Così si intraprendono lavori di manutenzione delle strade, si infoltiscono di brillanti prati inglesi gli spazi inutilizzati che separano le corsie stradali, si piazza qualche aiuola e si appare in tv e nei manifesti con un sorriso di gomma. La cosa più divertente di questi candidati - e anche la più triste se vogliamo - è che non fanno proposte concrete, anzi, non ne fanno affatto! La tattica è basata sull'attacco all'avversario, infamare il nemico è la cosa che sanno fare meglio, tutto il resto è noia. Sono rimasta allibita la prima volta che ho visto "uomini-manifesto" che pubblicizzavano il candidato sui passaggi pedonali ogni volta che il semaforo diventava rosso... ma chi glielo fa fare a sta povera gente?

Si spendono tanti soldi inutilmente (come appunto per la pubblicità esagerata e in più 5 mesi prima!) e non si pensa ai problemi evidenti che presenta la città, come ad esempio i rifiuti!! I cassonetti qui non esistono, ce ne saranno una decina in centro, e quando ne piazzano uno nuovo lo annunciano al telegiornale. Passeggiando di sera per i marciapedi di Buenos Aires l'unica cosa che si noterà saranno i cumuli di spazzatura buttati lì e qualche cartonero a rovistarci dentro.

A cosa serve promettere strade più pulite se in quelle stesse strade ci sono famiglie intere a chiedere monete per comprarsi un pezzo di pane? Butteranno anche loro nei cassonetti? Ah già, qui non li hanno neanche i cassonetti. Inganno e demagogia sono palesemente all'ordine del giorno in questo Paese, non si sa chi è di destra, nè chi è di sinistra, sono tutti un po' dappertutto e un po' da nessuna parte, additano il prossimo e si coprono le spalle... mi ricordano un po' il nostro demagogo italiano per eccellenza il signor Silvio, d'altronde 8 argentini su 10 hanno discendenza italiana, da qualcuno avranno ripreso!

manà in concerto

2007-05-14T20:58:00.000+02:00

"Brutal".. come direbbe qualcuno qui. Fatto sta che il concerto di ieri sera è stato veramente spettacolare. Magari perché non ho assistito a molti concerti nella mia vita o forse perché questo valeva proprio la pena vederlo. Il gruppo non è molto noto in Italia, ma nei paesi di lingua ispana sono leggendari: i messicani Manà.

La mia avventura per arrivare al concerto - che si è tenuto nello stadio Vélez Sarsfield - è cominciata alle quattro del pomeriggio. Come molti di voi già sanno, perché informati dalla sottoscritta, Buenos Aires è un concetto un po' astratto quanto a distanze, quindi se uno dice che il concerto è a Buenos Aires, vattelappesca in che parte della città è e quanto tempo impieghi per arrivarci. Una volta scoperto il magico posto ed essermi ubicata più o meno sulla cartina comincio a pensare che forse sarebbe stato meglio lasciar perdere... il concerto era nel Partido 3 de febrero, cioè nell'estremo occidentale di Buenos Aires, quasi in provincia. Ciò comportava un grande sforzo mentale per calcolare di quanto tempo avrei avuto bisogno per arrivare in tempo e magari anche un po' prima, giusto per non essere travolta dalla calca dell'ultimo momento. Per fortuna non ero sola, un'organizzatissima tedesca e altri ragazzi di nazionalità mista erano i miei compagni di avventura. Così abbiamo deciso di darci appuntamento nella stazione ferroviaria di Caballito per prendere il treno - apparentemente il mezzo più rapido e semplice per arrivare a destinazione - per Liniers, che ci avrebbe lasciati a 300 mt dallo stadio. Ovviamente non è che ci si arriva a piedi alla stazione di Caballito, quindi cominciate a calcolare una mezz'oretta di autobus da casa mia alla stazione del treno.

Arrivata lì la vista non era delle migliori, cartoneros dappertutto, l'unico indizio che ti aiutava a capire che eri arrivato alla stazione (a parte il degrado che caratterizzava la zona) era una minuta insegna azzurra che diceva "Entrada", il resto erano binari, binari e passaggi a livello. L'ambiente era piuttosto tetro ed eccessivamente squallido, non poteva essere tutta lì la stazione. Lo era. La biglietteria, rigorosamente all'aperto, aveva un vetro specchiato davanti, ti avvicinavi per dire la destinazione ma ti aspettavi che qualcuno uscisse dalla fessura delle monete per guardarlo negli occhi e dirgli dove volevi andare. Quindi facevo finta di parlare da sola mentre mi specchiavo e pensavo "mamma come sono bianca". Beh, dopo aver comprato il biglietto (50 centesimi, l'unico paese del mondo in cui il treno costa meno dell'autobus) aspettiamo il fantomatico locomotore che in quanto a puntualità non ha nulla da invidiare a Trenitalia, ma era già tanto se riusciva ad andare dritto sulle rotaie! Altra mezz'oretta in treno e arriviamo a Liniers.

Lo stadio non era troppo lontano così, visto il largo anticipo, ci siamo fermati a prendere qualcosa da bere (acqua e coca cola perché si proibisce la vendita e il consumo di alcolici in zone sensibili come quella di un concerto o una partita di calcio o qualche evento straordinario) e ci siamo avviati verso la nostra entrata: campo, la più economica ovviamente. La coda scorreva abbastanza velocemente, eravamo in anticipo di un'ora! Beh, quando sta per avvicinarsi l'ora X la gente comincia a fremere, a scalpitare e ad agitarsi. Ci si stringe sempre di più, fortuna che faceva abbastanza freddo! Si comincia a spingere.. i venditori ambulanti di coca cola e patatine cominciano ad alzare le braccia con la merce e a sgusciare tra la calca. Un quarto d'ora di ritardo, non escono; mezz'ora, continua la musica di sottofondo e la gente continua a spingere; tre quarti d'ora, si sentono le prime note del gruppo ma il telone è ancora lì. Tutto il mare di corpi che fino a qualche momento prima fremeva ora salta ininterrottamente e ti trasporta avanti, indietro, ti calpesta, non capisci nulla, ti senti come se i pantaloni ti stessero stretti e non potessi respirare. Ti manca l'aria, hai caldo, vuoi toglierti la giacca ma non puoi muovere le braccia, ti manca lo spazio vitale: tutto ciò è durato 5 minuti, i 5 minuti più lunghi della mia vita. Si vedevano già sollevare le prime persone svenute e la prima canzone non era ancora finita! Sicché abbiamo deciso di arretrare un po' per recuperare la mobilità degli arti e non morire asfissiati. Da quel momento il concerto è stato godibile al 100% e ne è valsa veramente la pena. Effetti speciali intercalati da momenti un po' troppo romantici, buona musica e "buena onda". Quello che mi ci voleva.

gelido 9 di maggio

2007-05-09T18:17:00.001+02:00

Nonostante il paradosso che potrebbe rappresentare nell'emisfero boreale, per la prima volta nella mia vita sto sentendo freddo in estate. Questo gelido 9 di maggio mi fa riflettere. La città è illuminata da un sole d'agosto che emana un piacevole tepore; il che allieterebbe la giornata se non ci fosse il vento bastardo a portare un'ondata di freddo che obbliga adulti e bambini ad andare in giro con guanti, sciarpe e cappelli... (c'è anche da dire che gli argentini esagerano un po').

Doccia bollente stamattina, esco alle otto e mezza con i capelli ancora umidi. Non ho il phon. La tagliante frescura dell'aria mattutina cerca di penetrare nelle uniche parti scoperte del mio corpo. Non vedo l'ora di arrivare al consolato - pensai - almeno lì non mi verrà un malanno. L'autista del bus è talmente imbottito che sembra pronto per sbarcare sulla luna. Io non indosso niente di più pesante di una maglia di cotone. La prospettiva di passare i prossimi mesi con queste temperature (o più basse di queste) non è allettante.

La giornata non è ancora finita. Sono uscita prima dal consolato per prepararmi la lezione di oggi pomeriggio con le ragazze. No, non ce la faccio, dovrò rimandare, alle quattro ho un colloquio, la lezione è alle sei e mezza, spero di farcela. La mia coinquilina mi dice (provando un po' di pena immagino) che ho la faccia stanca e le borse sotto gli occhi, ma è solo per aver versato una lacrima leggendo la mail di una sorella.

affari esteri

2007-05-04T23:28:00.001+02:00

Il lavoro d'ufficio è noioso. Cosa ci si aspetta da un tirocinio in un consolato? Una paga? no. Un posto di lavoro sicuro? neanche per sogno. Nuove cose da imparare? non credo proprio. Fatto sta che sono 2 giorni che torno a casa con un mal di testa allucinante: archiviazione, digitalizzazione, informatizzazione, scannerizzazione, sistematizzazione di un lavoro che il mio secondo tutor non aveva idea di come svolgere essendo il software in spagnolo e non conoscendo neanche una parola in lingua.

Mattina sveglia rigorosamente alle sette e mezza, se faccio un po' tardi nessuno mi mangia, sto lavorando gratis! Arrivo e mi sento importante al saltare la fila di gente che formicola intorno all'edificio del consolato. Oggi giornata di pioggia, un'altra. Nel mio piano (digitalizzazione archivi) non si fa nulla, a parte digitalizzare gli archivi ovvio! La simpatia diciamo che non vibra nell'aria, per fortuna ci sono due individui che di tanto in tanto mi strappano qualche sorrisetto sotto i baffi. Due napoletani che non cambierebbero la loro tonata per niente al mondo, e la cosa più divertente è sentirli parlare in spagnolo!! Mi fanno sentire più vicina a casa, anche se il fatto stesso di essere nel consolato d'Italia mi fa questo effetto!

....e pensare che maggio è il mese del mio compleanno :(

coincidenze della... SSLMIT!

2007-05-01T03:15:00.000+02:00

Nella mia lunga e insaziabile ricerca di un lavoro che mi faccia guadagnare qualcosa di più di $200 al mese sono arrivata alla mia ultima spiaggia - che sarebbe dovuta essere la prima in realtà - cioè l'Associazione Dante Alighieri. Rinomato istituto di lingua italiana all'estero e come poteva mancare in Argentina?

Quindi aggiorno il mio curriculum italiano, lo stampo e mi incammino alla volta di questo istituto. La prima cosa che vedo all'entrata è una libreria di autori solo italiani!!!! Fiuu meno male, mi stavo preoccupando che non avrei più potuto leggere in italiano. Bene. Entro e mi mandano in segreteria, la segreteria amministrativa mi manda a quella didattica (questo gli argentini l'hanno ripreso dagli italiani), in quella didattica mi dicono che la responsabile non c'è e mi viene dato un indirizzo e-mail dalla tipa che era lì, avrei dovuto mandare il curriculum via mail. Ma già che ce l'avevo, perché non lasciarglielo direttamente? Tanto era in italiano, non avrei potuto riutilizzarlo, così glielo poso sul tavolo e mi avvio verso l'uscita.

Prima di andarmene definitivamente mi fermo di nuovo a guardare la vetrina con tanti tanti libri italiani che mi riempiono di gioia e all'improvviso sento la voce della tipa della segreteria che mi chiama "Laura!" veniva correndo per le scale per raggiungermi, pensavo fosse scoppiato un incendio (ma in quel caso non avrebbero chiamato me) e mi chiede seccamente - in italiano questa volta - "Hai studiato alla SSLMIT?" e io "si" e lei "Anche io! Mi sono laureata nel 2001!" Evidentemente aveva voglia di farsi un bel mazzo di cavoli miei per sapere chi è sta tipa che vuole insegnare italiano alla Dante e ha scoperto che siamo figlie della stessa università e quale facoltà meglio della SSLMIT unisce studenti ed ex studenti nel bene e nel male? nessuna.

La tipa, argentina, ha avuto ovviamente i prof che noi tutti conosciamo e pare che stia aprendo da sola un'agenzia di traduzione, nel caso io sono già nello staff, hehehe! Beh, la cosa buona è che almeno avrò anche qui una persona con cui parlare della nostra cara SSLMIT, quasi mi manca. Se verranno fuori notizie piccanti dal primo incontro vi terrò aggiornate ragazze, ci sono già stati commenti negativi su una certa prof che dice di essere argentina ma di argentino ha solo il cuoio capelluto. Mi fermo qui, alla prossima!

navette spaziali (zio Maurizio leggi è per te!!)

2007-04-28T20:41:00.001+02:00

Altro fenomeno social nazionale di cui mi piacerebbe parlarvi in questo post è il mondo dei trasporti pubblici, che in Argentina sono costituiti principalmente dagli autobus, i cosiddetti colectivos. Senza autobus, scordati di poterti spostare in città. La rete di colectivos è talmente fitta (per poter coprire tutta l'area urbana, ovvio!) che per sapere quale linea devi prendere per arrivare da un punto a un altro bisogna perdere minimo una mezz'oretta a studiare ogni volta un libretto chiamato GUIA-T e cercare il quadrante che ti interessa; è un minimappa dettagliato di Buenos Aires frazionato in quadrati a cui corrisponde una griglia nella pagina a fianco con le linee di autobus che passano in quella zona. In pratica un bordello. All'inizio mi rifiutavo di usarla perché era impossibile capire come funzionasse, andavo a finire sempre nel lato opposto a quello della mia destinazione. Ora invece mi rendo conto che è fondamentale e ho dovuto cedere al potere della super guida. Quindi, dopo aver scoperto la linea che ti porta a destinazione (o che almeno ci si avvicina) devi cercare la fermata, di solito in una strada ce n'è una ogni 100-200 mt, ma prima di fare tutto ciò bisogna cercare SPICCI!!!

IL PROBLEMA DEGLI SPICCI è abbastanza serio a Buenos Aires. Vi spiego: non si trovano. C'è qualcosa che non funziona nel sistema, gli autobus hanno delle macchinette a bordo per fare i biglietti che accettano solo monete. Le tariffe vanno dai 75 centesimi di peso (17 cent di euro) a 1,30 (fatevi voi i conti) e per trovare quei benedetti spicciolini conviene mettersi per strada e cominciare a fare l'elemosina che magari un biglietto di autobus ci arrivi a comprarlo. I bar non ti cambiano i soldi, il supermercato sembra che funzioni solo con le carte di credito, i chioschi si negano... leggete un po' queste situazioni:

AL SUPERMERCATO
Cassiera: il totale è $64,13
Laura: eccoti $70
Cassiera: vuole donare $0,87 alla fondazione Pinco Pallino?
Laura: (NO, IO VOGLIO I MIEI SPICCI!) Sì, va bene.
La cassiera mi da un'enorme banconota da 5 pesos di resto e vado via senza monetine tintinnanti.

PER STRADA
Devo prendere l'autobus, faccio tardi a una lezione, non ho spicci ed entro in un maxi-chiosco (tipo tabacchi ma che vende di tutto)
Laura: mi potrebbe cambiare una banconota da $2 con 2 monete??
Tipo: assolutamente no.
Laura: grazie

IN METRO
Laura: un biglietto per favore
(gli allungo una banconota da $2, il biglietto costa $0,75)
Tipa: non ho il resto, passa pure dal cancelletto
Laura: grazie (e entro gratis)

SULL'AUTOBUS
sbuca da una strada, lo prendo al volo senza controllare se ho monete, salgo e comincio a frugare nel portamonete (sempre vuoto)
Laura: 0,75 per favore (bisogna dire la tariffa a voce all'autista)
Autista: ok
arrivo a scavare fino all'angolino più recondito del mio borsellino, inserisco l'ultima moneta e la macchina mi dice "inserire $0,05" e guardando l'autista con aria sconfitta gli dico
Laura: lascia perdere, scendo.

Giusto per farvi capire.....

Tornando a noi, quando ho abbastanza monete, quindi, e so dove andare il viaggio in autobus non è affatto tranquillo. Se c'è tanta gente alla fermata l'autista ne fa salire più che può per poi partire a porte aperte e lasciare quei due sfigati in punta di piedi sulla porta mentre i fortunati sono in fila dentro l'autobus a fare il biglietto; quindi attaccati a quello che puoi e tieniti forte!

Per la discesa stesso discorso, ti aprono le porte appena suoni, se non metti subito il piede a terra sei fregato, ma appena lo metti devi scendere al volo perché riparte all'istante, queste sono le cosiddette "discese al volo" che ho imparato a fare da quando sono qui.

Ma tra la salita e la discesa c'è un mentre tutto da raccontare! Gli autisti sono degli animali, i limiti di velocità non esistono, le mamme che salgono con i bambini in braccio sugli autobus stanno pensando di brevettare dei caschi anti-urto per i figli per i viaggi in bus, le signore anziane hanno già imparato la postura a gambe allargate e piedi fermi a terra per non perdere l'equilibrio, altri si esercitano con la lap-dance perché anche se ti afferri a un palo, verrai sempre sbalanzato in avanti o indietro a seconda dei casi (nella maggior parte dei casi in entrambe le direzioni).

Un commento merita anche l'arredo interno del veicolo, sedili rigorosamente anni 70, abitacolo che ricorda molto un trattore con tanto di terra dopo una giornata di lavoro, una specchiera veramente grezza ricopre tutta la parte anteriore dell'autobus e a seconda del guidatore ci saranno santini, foto di famiglia e frasette calcistiche. Che caratteristico, no?

rimembrando la vita forlivese

2007-04-26T07:40:00.000+02:00

Mentre riordinavo un po' le idee del mio computer e riorganizzavo cartelle non ho potuto fare a meno di fermarmi a guardare per l'ennesima volta le foto della mia laurea. Dopo una mezz'oretta di riso isterico, rumoroso e - per le orecchie dei miei ascoltatori - interminabile ho deciso di pubblicare il testo che ha suscitato in me tanta ilarità: il mio cartellone di laurea!!!

"Laura un nome, un perchè conosciuta nel lontano 2003
dall'Abruzzo si allontanò e per le Americhe se ne andò
ma la retta via avea smarrita e alla SSLMIT lei è rifinita.
Bellina, solare e tanto carina sembrava la nostra laurettina
fin da sempre adottata come sesta coinquilina.
Sempre ci dilettava con le sue doti in cucina ma guai a te se le stavi vicina.
Le grigie giornate lei rallegrava quando "delicatamente"
il campanello suonava e per tutta la casa la sua voce tuonava.
"Uè ragaaa" lei gridava e le sue avventure ci raccontava.
Prima di studio e di film ci parlava, col suo accento americano
ci bacchettava e a volte pure seria sembrava.
Un giorno tutto cambiò quando la vittoria di Girona arrivò;
ma il freddo e la città non facevano per quella là
che tutto EL CALOR da qualche parte doveva sfogà...
Me ne vado in Canadà?? Pensò, ma un'idea migliore in mente le saltò
e come animatrice si presentò nella magica isola che sempre sognò.
E fu così che Laurettina si trasformò in una gran birichina
ballando a ritmo degli AVENTURA in quel di Fuerteventura
e sensualmente e piano piano si rese conto chel'uomo CUBANO
le gustaba mas dello SLAVATO AMERICANO!!!
Purtroppo l'isola dovette lasciare per un po' in Italia tornare.
Per i bei tempi ricordare salsa e bachata continua a ballare
e l'uomo CUBANO a TAMPINARE!
Con Tego Calderòn il reggaeton continua ad ascoltare
ma al tango e alla cumbia ora si dovrà adattare!
Ebbene sì fra poco ci lascerà e in Argentina se ne andrà
ma il cuore della nostra MAMI sempre qua resterà!!!"

la peña

2007-04-21T17:58:00.001+02:00

La serata di ieri è stata all'insegna del folklore argentino. Nonostante la mia smania di tradurre tutto il traducibile questa volta mi sono dovuta arrendere di fronte alla contigenza culturale della parola peña. Essa designa il luogo e l'insieme delle persone che vi si riuniscono per abbracciare una chitarra e lasciarsi andare in canti popolari tipici della zona settentrionale dell'Argentina. Infatti, in questi posti - che sono per la maggior parte grandi ambienti dallo stile un po' rustico e un po' bucolico - è difficile incontrare persone della capitale, i chitarristi saranno di Salta, Jujuy, Tucumàn e Santiago del Estero, un'altra Argentina, niente a che vedere con Buenos Aires. L'ambiente che si crea è folkloristico ai massimi livelli, con empanadas e vino rosso questa gente arriva all'alba senza voce e con tanta voglia di continuare a suonare. I temi delle canzoni (che si dividono tra chacareras e zambas) parlano d'amore, di delusioni, di tristezza, direte "bah la solita lagna" e invece no. Ti trasmettono allegria, ti fanno sorridere ed è bello vederli ballare!!! Prima del tango sono sicura che imparerò a ballare chacarera, hehe! Come sono entrata in questo giro.... hmmm diciamo che il mio amico canario Javi (http://elgauchocanario.blogspot.com) è il manager di un gruppo folkloristico molto famoso in Argentina e lui va pazzo per l'ambiente che si crea appena qualcuno comincia a suonare una chitarra. Quindi dopo il concerto de Los Carabajal (suddetto gruppo) siamo andati direttamente a Los Cardones, dove abbiamo mangiato, bevuto, cantato e conosciuto tanti salteñi e santiagueñi. Quando l'ambiente comincia a scaldarsi nella peña si vedono tavolate e tavolate di amici che cantano con il chitarrista di turno. Cinque, sei, sette chitarre che suonano canzoni differenti e se una tace, ne cercherà un'altra più vicina per accompagnarla e continuare la festa.

pioggia tropicale

2007-04-19T05:07:00.003+02:00

Ieri su Buenos Aires si è abbattuta per l'ennesima volta una pioggia da film del terrore. Non posso dire di essermi già abituata perché lo vedo abbastanza difficile. Però il lato positivo di vivere in un altro emisfero è che provi cose che non avresti mai immaginato, come la sensazione di calore asfissiante e placida tranquillità dopo un'ora di conflitti metereologici tra acqua, vento, tuoni e fulmini. Non è ciò che si definirebbe piacevole trovarsi a camminare per strada quando il cielo comincia a minacciare la città con una cappa di nubi quasi violacee. Per fortuna ieri ero all'asciutto. L'ultima volta me la sono cavata con un paio di scarpe zuppe d'acqua. La prima mi è venuto un raffreddore durato 3 settimane. Dovete sapere, cari lettori, che Buenos Aires, nonostante la frequenza di queste piogge torrenziali, non è mai preparata per riceverne una. Le strade si allagano, la metro non funziona, gli autobus con i tergicristalli antipulitori arrivano in ritardo e stracarichi di passeggeri che rendono l'aria del veicolo irrespirabile. Non è raro vedere persone a piedi nudi coi pantaloni corciati, non lo è neanche vedere un taxi sommerso dall'acqua... e a proposito, un ombrello in questi casi è inutile.

compagnia

2007-04-19T05:07:00.002+02:00

Direi che non mi è mai mancata. Tra gli amici dell'ostello la prima settimana e amici di amici di amici di amici che non si finiscono mai di conoscere, finora non ho sofferto di solitudine. La mia coinquilina è di Valencia, l'ho conosciuta in un ostello una settimana dopo il mio arrivo, lo spirito europeo ci ha unite nella buona e nella cattiva sorte e abbiamo deciso di cercare appartamento insieme. Tralasciando il fatto che abbiamo vissuto per un mese in un monolocale di 32 metri quadri senza ammazzarci in attesa di una nuova sistemazione, devo dire che la convivenza con questa donna è alle volte piacevole, altre volte insopportabile. Ma d'altronde il coinquilino perfetto non esiste... La seconda persona che ho conosciuto è stato Javi, il gaucho canario, un personaggio estremamente divertente e infinitamente buono che probabilmente riuscirà a sostituire il mio gruppetto pescarese (Ema, Andrea, Alessio, Fabrizio &co. mi mancate!!) o almeno spero! Poi ovviamente ci sono le solite tedesche, statunitensi, canadesi, francesi e chi più ne ha più ne metta, ma sinceramente vivere un secondo erasmus non era la mia idea! Infatti nel nostro viaggetto a Mendoza (regione dell'Argentina occidentale ai confini con il Cile) abbiamo conosciuto un sacco di argentini che vivono, studiano o lavorano a Buenos Aires e senza ombra di dubbio la juerga con loro continua!! E l'ultima persona di cui vi vorrei parlare è frutto di una coincidenza assurda: un saluto casuale nel messenger ha portato due persone (io e Mathilde) che hanno vissuto l'erasmus insieme a rincontrarsi in Argentina dopo quasi 3 anni di silenzio stampa. E come direbbe la Carrà... CARRAMBA CHE SORPRESA!!

protuberanze ovalate

2007-04-18T20:58:00.001+02:00

Volevo solo farvi partecipe del mio continuo stupore davanti a uno spettacolo stile "reparto maternità" che si ripete quotidianamente per le strade di Buenos Aires. Sì, sembra che regalino provette per l'inseminazione artificiale nelle fermate del metro, ogni tre giovani fanciulle che incontri per strada due sono in dolce attesa (non so se l'attesa è poi così dolce). Per non parlare dei neonati sbattuti a destra e a manca da qualche madre sbadata in fila per farsi un tatuaggio. Sembra uno di quei sogni freudiani che cerchi di interpretare perchè ti vogliono dire qualcosa, sai che il senso è nel tuo subconscio e ti sforzi di afferrarlo, magari ti senti anche in colpa e dici: ma sarò anormale? Poi pensi che andare a mangiare una pizza con le amiche a 23 anni e doversi preoccupare del tuo pargolo - e di quelli delle tue amiche perchè staranno giocando insieme - perchè è irrequieto e non sta seduto a tavola è una cosa da matti. Qui no. Non so se è colpa dell'imperterrito maschilismo che regna sovrano su tutta l'Argentina o se è l'innato spirito di sottomissione delle donne che le spinge ad avere figli qualche anno dopo il menarca, fatto sta che la popolazione cresce a dismisura e la cosa che ti fa più rabbia è vedere bambini che mangiano qualche avanzo di panino di un McDonald's che hanno trovato rovistando in un cassonetto.

vita universitaria

2007-04-17T03:59:00.003+02:00

Per tutti i miei colleghi universitari che si chiedono cosa stia facendo in questo master eccovi accontentati. Nonostante abbia lezione solo una volta a settimana vi assicuro che quella lezione (il sabato ninetofive) vale per tutta la settimana per la pesantezza e il sopore che provoca quell'uomo, tale Rolando Costa Picazo, illustre traduttore letterario argentino (sarà!). Come avrete già capito il primo corso del master è di traduzione letteraria, si fa un corso alla volta che dura dalle 6 alle 8 lezioni e si chiude con un esame. Dopo l'esame comincia un nuovo corso, così non mi ritrovo mai a dover dare 5 esami di 5 materie diverse, a meno che non passo nessun esame! Il corso di traduzione letteraria è abbastanza pesante, visto che abbiamo cominciato a tradurre Henry James e ora siamo a Melville con Moby Dick. In realtà sarebbe anche carino se dovessi tradurre in italiano! ma visto che la lingua d'arrivo qui è lo spagnolo di difficoltà ce ne sono parecchie, ma in generale va bene. Al prof cominciano a piacere le mie versioni; dovete sapere che lui è un tipo abbastanza schizzinoso nel senso che le traduzioni degli altri fanno cagare e lui è l'unico che ha la versione esatta, come fosse un'equazione matematica. Non discute e non vuole perdere tempo sull'interpretazione di un concetto o di una frase o sulle eventuali proposte di traduzione (come mi manca la Zucchini! e in questo momento anche Robi!).

A parte il malcontento con questo primo corso che tutto sommato è accettabile direi che la vita universitaria non è esattamente come me l'aspettavo... Prima lezione: università chiusa, ovviamente la gente normale ha lezione dal lunedì al venerdì. L'unico piano aperto è il nostro, il 18°, due aule aperte, gli unici due master della facoltà di umanistica del ramo linguistico, entro in classe età media 45 anni. Mi si presenta davanti una scena indelebile: un gruppo di scolarette cresciute che leccano il culo al prof vantandosi ampiamente della loro vita professionale e sputando fuori uno a uno tutti i benedetti corsi e diplomi e cazzi e mazzi che hanno ottenuto durante i loro 90 anni da professori e/o traduttori e/o ricercatori e/o topi da biblioteca.

Le apparenze ingannano.

Nella pausa caffé mi offrono caffé e biscotti e mi bombardano di domande. Piaccio a questa gente, pensai. Tra tutte quelle mamme e nonne che volevano accudirmi ho trovato anche uno spiraglio di gioventù rappresentato da una povera madrilena 25enne venuta a vivere a Buenos Aires per essersi incastrata con un argentino e iscritta a questa facoltà solo per passare il tempo (poverina, si capisce dal suo inglese moooolto spagnolo) e una brasiliana 27enne che penso sia venuta per il mio stesso motivo, non chiedetemi quale. Almeno ci intendiamo, abbiamo lo stesso problema, cioè una lingua madre che non vive con noi e quindi ci facciamo forza un po' a vicenda addormentandoci insieme alle lezioni di traduzione letteraria. Il 5 maggio avrò il primo esame... vi terrò aggiornati!

come riempire le giornate...

2007-04-17T03:59:00.002+02:00

Pensavo fosse un gran problema ma si è rivelato essere più semplice di quanto immaginiate: si passa il giorno sull'autobus! Le distanze sono enormi, gli imbottigliamenti non mancano mai e se ti devi spostare da un lato all'altro della città mettiti l'anima in pace e prova a svegliarti almeno 3 ore prima! All'inizio devo dire che ho fatto un po' la vita da turista, ma giusto un po' eh, non sono ancora stata in nessun museo e non ho ancora regalato soldi alle strutture turistiche create appositamente per gli statunitensi di cui Buenos Aires si sta riempiendo a vista d'occhio. Poi è cominciata l'università e la ricerca del lavoro. Avevo paura di stare con le mani in mano 5 giorni a settimana aspettando il sesto per annoiarmi con l'illustre traduttore dei miei stivali ma non è stato così. Dopo vari colloqui (2) e svariati curriculum allegati a mail disperate di "cerco lavoro" ho cominciato a dare lezioni private di italiano e d'inglese per mezzo di un'agenzia di lingue. Gli alunni ovviamente sono lavoratori che si sono resi conto che forse era meglio impararlo quando si era più piccoli l'inglese invece di stare lì a 50 anni a lamentarsi dell'inutilità della grammatica anglosassone e trovarsi ad impararla per forza perché è ciò che chiede il mercato. In realtà mi diverto con le lezioni, almeno ci guadagno qualcosa, una miseria ovviamente ma mi accontento. Le prossime settimane dovrei cominciare con un gruppo di due o tre persone, sto dando lezioni d'inglese ad un avvocato e mi diverto troppo (Chiara l'altro giorno gli ho fatto vedere Justice e ho usato i mitici appunti di Garwood!!!) e in più ho anche un corso di "italiano per turisti" a un piacente uomo argentino che andrà in vacanza in Italia a giugno e vuole imparare perlomeno a dire "non ho soldi, dammi una stanza più economica"! E coincidenza delle coincidenze do lezioni d'italiano a una ragazza che è stata per 5 anni con un tipo di Pescara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con questi lavoretti i giorni si vanno via via riempiendo e da maggio la situazione sarà ancora più dura, ebbene sì amici miei, ho vinto il MAE CRUI!!!! Per chi non ne sapesse nulla, andrò a lavorare gratis come una schiava per tre mesi al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires. La struttura è incredibile, un'oasi nel deserto, supercomputerizzato e ultramoderno, ma intanto fuori ci sono 100 metri di persone in fila indiana - gli argentini almeno per questo sono bravi, a mettersi in fila - e una lista d'attesa di 5 anni per ottenere la doppia nazionalità, visto che ogni santo argentino ha un discendente italiano o spagnolo a seconda dei casi. Il mio lavoro al consolato sarà praticamente... tutto! Mi hanno detto che mi faranno girare un po' per tutti gli uffici per provare il vero sapore di un'esperienza consolare amministrativa! Ragazzi aiuto, non avrò più tempo, neanche per lavarmi i panni (a mano ovviamente)!!!

Consolato la mattina, lezioni il pomeriggio, la sera se guardo CSI in tv è anche troppo. Dovrei provare con qualche concentrato vitaminico o magari trovare una MACCHINETTA DEL CAFFE' ITALIANA e cominciare a berne a brocche!!! Con il fatto che ho le lezioni il sabato le settimane qui sembrano non finire mai e il fine settimana non esiste perchè la domenica è l'unico giorno utile per dormire e quindi cerco di sfruttarlo al massimo, avendo come risultato 3 o 4 ore di luce ogni domenica, bah!

Amici, sto sacrificando del tempo prezioso per rendervi partecipe della mia esperienza oltreoceano ma al momento mi è impossibile continuare a scrivere con gli occhi lacrimevoli e la bocca che si spalanca a ogni parola che digito, è ora di andare a zzzz...

bonaerensi

2007-04-16T23:38:00.002+02:00

Sono già due mesi che vivo in questa città e direi che di cose ne ho fatte un bel po'. A parte che è impossibile trovare appartamento nella capitale argentina (ed è altrettanto difficile pagarlo!) mi sono finalmente trasferita in uno dei quartieri più centrali della città. In realtà se limitiamo la vista all'ingresso dell'edficio e alla strada in cui si trova si direbbe che è uno dei più malfamati per l'ingente quantità di persone strambe, dark e punkabbrescia che si aggirano intorno alla portineria perchè, non ve l'ho ancora detto, l'edificio è all'interno di una galleria commerciale. Questa galleria si caratterizza per il fatto di essere estremamente alternativa, ci sono più negozi di tatuaggi e piercing che bar, il nero è il colore più in voga e i visi pallidi dei ragazzini con vestiti improponibili sono l'anima del commercio. Ma in fin dei conti si sta bene, a parte l'aspetto Marilyn Manson è buona gente.
Che dire della città? Che è enorme è scontato, che è una capitale lo sappiamo tutti, ma che è molto europea magari solo pochi lo intuiscono. La gente è accelerata, il ritmo è frenetico, il traffico è peggio che a Napoli (senza offesa ovviamente), i segnali stradali sono solo una decorazione urbanistica, gli autobus vanno a una velocità impressionante ma tutti bevono mate. Con tante cose da fare e da disfare gli argentini se la prendono con calma, apparentemente sono schizzati, ma in realtà no. Il loro modo di vedere le cose si riflette in uno stato di quiete e pacatezza che influisce pesantemente sui tempi burocratici (dovrò aspettare sicuramente qualche mese prima che mi rilascino il visto da studente!); al contrario, in altre situazioni non vedono l'ora di attaccare briga e mettersi a discutere per una sciocchezza, non lo definirei proprio un popolo felice. Ovviamente non possiamo generalizzare, ci sono persone e persone, ma gli argentini hanno dei tratti caratteristici che sono assolutamente unici e ineguagliabili, magari un italiano del sud ci andrebbe molto vicino (libera interpretazione), ma di questo ve ne parlerò in un altro post.

Intro

2007-04-16T23:38:00.000+02:00

Ciao a tutti amici e non. A seguito di varie lamentele riguardo la mia giustificatissima assenza dal mondo virtuale e il mancato invio di informazioni sul mio stato fisico e mentale in questo lontano Paese del Sudamerica, ho deciso di cominciare a scrivere un blog per tutti quelli che avranno voglia di leggermi e di sapere che diavolo sta succedendo quaggiù. Prendetelo come un quotidiano, leggetelo se avete tempo, scartate i post con i titoli che non vi interessano ma soprattutto non venite a dirmi "ti sei scordata degli amici!!!"